طريقك للاحتراف في عالم التصوير

[امّ اياد]

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله نبدأ
أحبت ان تكون البداية عامة لإلمام الجميع بكافة الامور المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي ..
الدرس (1)




كانت هذه المقدمة مقسمة على 3 مواضيع في أكثر من منتدى .. ولكن احببت الاختصار أكثر وتوفيرها في موضوع واحد مطول .
لذا المقدمة مهمه للجميع ..


التصوير الضوئي
التصوير الضوئي أحد أهم أنواع الفنون والذي يعشقه الكثير ، سواء المصورون أنفسهم أو متابعي أعمالهم ، ونكاد أن نجزم بأنه أفضل الفنون ؛ حيث إن المتابع للصور الفوتوغرافية لا يملك إلا الإعجاب بتلك الصور ، بعكس بعض أنواع الفنون الأخرى ، التي قد تعجب البعض ولا تعجب غيرهم .

وفي عصرنا الحالي أصبح التصوير الضوئي أداة هامة في الحياة في كل مكان ، حيث أصبحت غالب الأعمال الإدارية والتخصصات تحتاج لهذه الأداة .
من هذا المنطلق ورغبة في تلبية رغبات الكثير مِن مَن يعشق هذا الفن ، فقد أردنا البدء ببعض الدروس الهامة الأساسية في هذا الفن .
والبداية ستكون بمعلومات بسيطة عن بداية التصوير ومعلومات هامة عنه ، وسنستمر بإذن الله بتقديم الدروس والشروحات وتطبيقات في الأعداد القادمة .

الكاميرات الرقمية
الحديث عن تطور التصوير الضوئي سيطول ، لذا سنبدأ انطلاقنا من النقطة التي تهمنا والتي وصل إليها هذا الفن وهي : الكاميرات الرقمية وأدواتها و المصطلحات والخيارات والطرق الهامة للحصول على صور ضوئية رائعة .
في البداية سنقسم الكاميرات الرقمية إلى ثلاثة أنواع : الابتدائية ومتطورة والاحترافية .
فالابتدائية أسعارها مابين 700 إلى 2000 ريال تقريباً ، وهي مناسبة لتصوير المناسبات العائلية و الذكرى والاستعمالات البسيطة ، حيث لا تحتاج إلى خبرة في استخدام الكاميرات .. فقط تشغيلها واختيار الوضع التلقائي أو الأوضاع المسبقة الضبط .. ثم بدئ التصوير وتسمى (snap and shot ) أي وجه والتقط ، و كما تمتاز بصغر حجمها .
·، وهي مناسبة للمصورين الهواة والذين يرغبون في الاستفادة من إمكانيات الكاميرات الاحترافية بأسعار ومواصفات أقل ، وتتميز عن الكاميرات الابتدائية بتوفر الخيارات اليدوية .
أما الكاميراتالمتطورة فأسعارها مابين 2000 ريال إلى 4000 ريال تقريباً ، تتميز بالتحكم اليدوي بأوامرها ، وهي مناسبة للمصورين الهواة والذين يرغبون في الاستفادة من إمكانيات الكاميرات الاحترافية بأسعار ومواصفات أقل ، وفي نفس الوقت سعرها مناسب ، ودقتها ممتازة وعدستها الثابتة تغني عن تنوع العدسات في الكاميرات الاحترافية ، مما يخفف التكاليف المالية .

أما الكاميرات الاحترافية فأسعارها تبدأ من 4000 ريال وأكثر ، وهي لاتناسب إلا من لديه إلمام باستخدام الكاميرا ، ويطمح لأفضل اللقطات وبأي تكاليف كانت ، ولن تتوقف تكاليف الكاميرا في قيمتها ، بل سيضطر المصور لإقتناء عدسات متنوعة تلبي حاجته في كل هدف يريد التقاطه ، حيث انه في حال رغبته بتصوير المناظر الطبيعية والغابات ، فسيكون محتاجاً إلى استخدام عدسة ذات بعد بؤري ضئيل ( 18 ملم تقريباً) ، وفي حال رغبته تصوير مجسم صغير جداً؛ فسيحتاج إلى عدسة الأجسام الدقيقة ” الماكرو ” وهناك أيضا عدسات التقريب بنوعيها ( تيلي فوتو ، وهي ثابتة البعد ) و ( الزووم ، وهي متغيرة البعد ) .


س : ماهو الفرق بين الكميرات العادية والإحترافية ؟

الكميرات العادية ( المدمجة ) يستعملها بالغالب هواة التصوير
الكميرات الإحترافية فيها على مسماها يستعملها محترفو التصوير
الكميرات العادية ( المدمجة ) أستعمالها سهل وغالباً تكون الإعدادات فيها أوتوماتيكية
الكميرات الإحترافية فتكون معقدة الإستعمال وتكون اعداداتها كثيرة ويدوية
الكميرات العادية ( المدمجة ) لا تتغير فيها العدسة بل لها عدسة ثابته
الكميرات الإحترافية تكون عدساتها متغيرة وتستطيع تغيير العدسة حسب الأسلوب
الكميرات العادية ( المدمجة ) جودة التصوير فيها عادية وغير دقيقة
الكميرات الإحترافية جودة التصوير في عالية ودقيقة جداً
الكميرات العادية ( المدمجة ) بالغالب يكون في تصويرها تشويش !!
الكميرات الإحترافية لا يكون فيها تشويش ابداً واذا وجد فهو قليل ويتم معالجته LIST]وبعد ماتكلمت عن الفروقات ستلاحظ ان الفرق كبير جداً بالجودة .. ولكن يبقى الفن في المصور نفسة وان الكميرا مجرد اداة اذا كنت تريد ان تحترف بما لديك من افكار للتصوير فليس لديك غير الاحترافيه اما اذا كنت تريد صور عاديه للذكري بعليك بالكميرات العادية لكي لا تشتري كميرات احترافية غالية الثمن ولا تستخدمها بالشكل المعده له .. واعيد واكرر المصور هو 80 بالميه من الصوره والكميرا تشكل الـ 20 الاضافية لانها مجرد اداة اما المصور هو الذي يفكر ويختار الزاويه والتوقيت ..


س : أريد أن اتعلم كيف .. وماذا أستخدم ؟
هناك شركات كثيرة في عالم الكميرات الإحترافية .. ولكن الاشهر دائماً تجد شركة
( Canon ) وشركة ( Nikon ) ولا يوجد بينهما فرق شاسع
( الزبده بالمصور ) مثلاً تحصل البعض يستخدم كانون بنتائج ممتازه والبعض يستخدم نيكون بنتائج ممتازه ولكن لكي تتعلم وحتى لا تصرف مبالغ طائله عليك بشراء كميرات نصف أحترافيه سعرها معقول وادائها جيد وسوف اشرح ماهي وظيفتها بالضبط ان شاء الله

س : ماهي الكميرات النصف أحترافية ؟
السبب الرئيسي للتعلم بالكميرات النصف احترافية هو اختبار نفسك هل انت تريد عالم التصوير ام لا هي مجرد تجربة لكي لا تدفع مبلغ مبالغ فيه على شيء من الممكن بعد الخوض بتجربته لا تحبه او تريده ( يعني خساير اقل ) اما اذا تعلمت واتقنت واحببت ماتفعل سوف تتنتقل الى العالم الاحترافي وستجد نفسك مبدع بشكل سريع .. وسوف اشرح ماهي الكميرات النصف احترافيه من مصادر متعدده لاني دخلت عالم التصوير بالكميرات الاحترافيه بشكل مباشر
( وقلت لكم اني خشيت عالم التصوير بدون اي خبرة او سؤال يعني مخربها ) واليكم ماوجدت ..
الكميرات النصف احترافية يوجد بها بعض الأدوات الموجودة بالكميرات الإحترافية .. مثل التحكم اليدوي بالتصوير وهو التصوير بالوضعية M وهذي الخاصيه تخليك انت تتحكم بالتصوير مثل سرعة الشتر وفتحتة العدسة والايزو .. الخ وفيها نقاط تركيز اللي هو الفوكس والمعنى انك تركز على شي وتجعل اللي حوله مثل الضباب ووجدت كميرا ممتازهـ جداً وهي من نوع سوني H9 أو H50 وسوف اضيف صوره ملتقطه بالـ H9 وستلاحظ التركيز اللي هو الفوكس .. طبعاً الجديدين في عالم التصوير او اللي مالهم اي دخول بعالم التصوير راح يستغربون الكلمات التاليه : الفوكس و الايزو و الشتر .. الخ ان شاء الله راح اشرحهم بشكل مبسط وسلس ..
د: دورة (عدستي في عالم ال(canon) طريقك لي الا حتراف

سرعة الغالق Shutter Speed
المقصود بسرعة الغالق Shutter Speed هي الفترة الزمنية لانفتاح او انغلاق الغالق ... حيث ان المقصود من السرعة .. هي سرعة التقاط الشيء .. مثل عندما يكون الجسم المراد تصويرهـ يتحرك بشكل مستمر نجعل سرعة الغالق سريعة لنتمكن من التقاطه وتجميده في الصورهـ وهناك قاعدة مشهورة في عالم التصوير كلما زادت سرعة الغالق كلما قل الضوء وكلما قلت سرعة الغالق كلما زاد الضوء
( طريقة عكسيه ذكرتني بالأقتصاد الكلي ) يعني عندما نجد الضوء الكثيف الساطع راح يساعدنا على التقاط الصوره بسرعة غالق سرية ( غالباً بالشمس أو بأستعمال الفلاش ) وعندما تكون درجة الضوء قليلة نقلل من سرعة الغالق لكي يسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. راح اعطيكم مثالين ..



هنا تكون سرعة الغالق بطيئه جداً .. لماذا ؟؟ .. عندما تقلل السرعة تسمح للكميرا تسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. مثلاً في هذه الصور الضوء المستخدم فقط شاشة الايفون وكيبورد الاب توب !! ضوء خفيف جداً ولكن بعد ماقللت السرعة الى تقريباً 20 ثانيه جعلت العدسة مفتوحة 20 ثانيه متواصله لكي تسحب الضوء بشكل طبيعي جداً .. حتى ظهرت هذه الصوره بالشكل المطلوب وهنا فائدة تقليل السرعة ..

والكل يعلم سرعة سقوط القطرة وجعلت سرعة الغالق هنا 1/50 وأستخدمت بعض الاضاءات والفلاش
( كما قلنا سابقاً عند زيادة السرعة قلت درجة الضوء ) وظهرت لنا النتيجة التاليه والصوره مجمدة بسبب السرعة العالية .. لندخل بالتفاصيل اكثر ونتعلم السرعات بشكل مفصل .. شاهد الصور المطروحه أمامك ..


لاحظ بالصور من القمية 30 الى 60 تعتبر السرعة بطيئه .. ومن القيمة 60 الى 4000 تعتبر السرعة سريعة وهنا هو المقياس الذي تقيس به سرعة الغالق بالكميرات .. ( فله ) .. والان سأقدم لكم صوره توضح التالي .. كلما زادت سرعة الغالق كلما تجمد الحدث المتحرك الذي نصورهـ .. مثل صورة القطره مجمدة ولكن بعد زيادة السرعه .. وكلما قلت السرعة ظهرت الحركات بشكل ضبابي ويقل التجمد بالصورهـ .. المثال سيوضح ماتكلم عنه ..


ولاحظ هنا مثال اكثر دقه لمكانين مختلفين وبسرعتين ( بطيئة ) مختلفتين وفي الليل لكي أبين لكم الشكل المختلف عند جعل سرعة الغالق بطيئة او بطيئه جداً .. كيف سيأثر على الصوره بشكل ملحوظ ..

هنا سرعة الغالق تمثل .. 30 ثانيه .. يعني بطيء جداً ولكن انظر ماذا حدث بالشكل الملتقط وكيف ظهر شكله بشكل مثير جداً ومدهش ..
- ملاحظة مهمة : كما تعلمون عند زيادة سرعة الغالق يتم تجميد الحدث .. وهنا نادراً إستعمال ( حامل الكميرا ) ولكن عند تقليل زيادة السرعة من المفترض والضروري أستعمال
( حامل الكميرا ) لتجنب الإهتزازت ..





فتحة العدسة ( Aperture )

إن شاء الله سيتم شرح العدسات .. ولكن من المهم والضروري جداً معرفة ماهي فتحة العدسة ولماذا عليك ان تفهمها وهي فتحة تأتي داخل العدسة .. حيث تسمح بمرور الضوء عبرها .
تبسيط ..
هي بشكل مختصر كما العين ( عينك أنت ) عندما تريد ان تركز على شي تضيق عينك لكي تجعل التركيز الكامل على الشيء المراد التركيز فيها ولكن عندما تريد ان ترا كل شيء بشكل واضح
( تفتح عينك ) عشان تشوف كل شي !!
( سهله صح ) .. ولكن ليست النهايه هنا .. كلما كانت فتحة العدسه واسعه ” رقم صغير ” ( كلما زاد الضوء ) وكلما كانت فتحة العدسة ضيقه ” رقم كبير ” ( قل الضوء ) عملية عكسيه .. وهي تعرف بالكميرا بقيمة ( f ) .. ولاحظ الصــور ..

لاحظ كل ماقربت من الحدث أستعملت فتحة عدسة واسعة
” رقم صغير ” لزيادة التركيز ( وهذي مهمه للفوكس ) وكلما بعدت عن الحدث كلما استعملت فتحة عدسة ضيقة ” رقم كبير ” ( لزيادة حدة الصورهـ كامله ) وضعها قاعدة عند توسعة الفتحه أو تضيقها مثلاً من ( F4.5 ) الى ( F4.0 ) سوف تحصل على ضوء ضعف الكمية التي قبلها .. مثال اخر عند كل وقفه في فتحة العدسه تأكد انك ستحصل على كمية ضوء ضعف الفتحه التي تليها .. وهكذا .. وتختلف قيم العدسات من اخرى بحسب النوع والوظيفه .. عند الارقام الواسعه تجد اقل قيمه في عدستي هي ( F4.5 ) رقم صغير طبعاً وهناك عدسات تستعمل قيم اصغر من ذلك حتى الوصول الى ( F2.8 ) على حد علمي لا ادري هل هناك عدسات وسيعة اكثر من ذلك .. ؟؟ ونجي لتضييق العدسة بكميرتي اضيق حد توصله العدسة هو
( F25 ) والان سوف اريكم مثالين بعدسه واسعه
” رقم صغير ” وعدسة ضيقه ” رقم كبير ” لاحظ معي اخوتي الكرام ..

هذي من تصويرسعود الخميس وهي مبنيه بشكل كامل لترجبة الفوكس ( التركيز ) وأستعملت هنا فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” والقيمة هي ( F4.5 ) .. ولاحظ التركيز كان حاد على علامة ( البوز ) والبيئه المحيطه اصبحت كالضباب !!

وهنا فتحة عدسة ضيقة .. والعدسة الضيقه يقل فيها الضوء فأنت كمصور يجب ان تعادل بينها وبين السرعه لكي تكسب الضوء عليك تخفيف سرعة غالق العدسه فأعدادات هذه الصوره سرعة الغالق هي ( 15.0 ) ثانيه وفتحة العدسة ( F22 ).
وهذه صورة توضح اتساع العدسة باختلاف ارقامها

س : ماهو الايزو ( iso ) ؟
في أغلب الكاميرات الرقمية ذات العدسات المتغيرة D SLR
يمكنك تغيير مقدار الحساسية المعروف بــ ISO
وتتراوح الحساسية بين 100-800 أو أعلى في الكاميرات الاحترافية
كلما كان مقدار الحساسية أعلى كلما استطاعت الكاميرا تجميع الضوء بشكل أسرع ولكن عندها يكون التشويش noise عالياً بالمقارنة بالحساسية المنخفضة
على سبيل المثال لو رغبت بالتصوير ليلاً وبدون استخدام حامل ثلاثي قد ترغب في رفع مقدار الحساسية لتمنع ظهور الصورة بشكل مهتز blurry في أغلب الاحيان يُنصح بجعل الحساسية منخفضة مادام الضوء مناسباً ولكن الفرق سيكون واضحاً حينما لا يكون مقداره كذلك
إن أفضل طريقة لتعلم كيفية استخدام سرعة الغالق وفتحة العدسة هو عن طريق التجربة المستمرة

س : ماهو الفوكس ( التركيز ) وماهي وظيفتة ؟

الفوكس .. من الأساسيات في التصوير القريب ( بوجهة نظري ) لأن بعد عدة تجارب ايقنت بأن حدة التركيز تكون أقوى كلما أقتربت من الهدف .. والتركيز هو إبراز الهدف المراد تصويره وجعل محيط الهدق مموه او بشكل ضبابي وزي ماتكلمنا عن فتحات العدسات القمية ( F ) كلما كانت العدسه أوسع ” عدد صغير ” كلما زاد التركيز وفي الكميرات الإحترافية كما تلاحظون في الصوره هناك نقاط التركيز وفي الصوره يوجد 9 نقاط تركيز وايضاً كمرتي Canon450d تحمل 9 نقاط وهناك كميرات يوجد بها عدد اكثر من النقاط بحسب النوع والسعر والجودة وتعتبر الـكانون 450d من النوع المتوسط بين كميرات كانون الاحترافية فكلما تطورت اصبح لديك الرغبة بشراء كميرا جديدة تحمل مواصفات أعلى بنقاط أكثر وخيارات أكثر .. نكمل موضوعنا .. وسوف اتحدث عن الفرق بين الفوكس ونقاط تركيز الفوكس ، في أغلب عدسات الكميرات الإحترافية يوجد ( زر ) مكتوب علية العبارة AF | MF كما تلاحظون في الصورة التاليه

طبعاً هذا الزر خاص بتحديد الفوكس ( التحكم اليدوي ) أو ( الاوتوماتيكي ) وطبعاً فايدته لاحظ وضع الفوكس على اليدوي وحرك العدسه من الامام تحصل الصوره توشوش ومع زيادة الحركه تصفى لين تحدد انت بنفسك وش اصفى شكل طلع معك وتثبت عليه واذا كان اوتوماتيكي بتحصل عند ضغطك ضغطه خفيفه على زر التقاط الصوره ان العدسه تتحرك وتشوش الصوره وتصفيها لين توقف عن اصفى وضع للهدف .. AF = تعني التحكم الاوتوماتيكي يعني هو اللي يحدد لك التركيز اوتوماتيكياً .. والعبارة MF = تعني التحكم اليدوي بالتركيز والفرق بين الفوكس ونقاط تحديد الفوكس .. ان الفوكس يهتم بنقاء الصوره ونقاط تركيز الفوكس تهتم بتحديد تركيز هدف معين !.. طيب وش فايدة نقاط التركيز .. هي تحديد الهدف المراد التركيز عليه فقط .. فالكام تخيرك بين اختياره للنقاط او انت تختار وتسمح لك بأختيار نقطه تركيز مثلاً .. فيه عندك ( كاس و طبق ) تبي تصور الكاس فقط مع وجود الطبق ولكن التركيز على الكاس أكثر تحدد النقطه التي تواجه الكاس ثم تلتقط الصوره بفتحة عدسه وسيعه ” رقم صغير ” والنتيجه تجد ان الكاس واضح تماماً والطبق مموهـ او ضبابي وهذي من حركات التركيز وزيادة جمال الصورة .. وتحديد النقاط يكون بالحالتين اذا كان الفوكس يدوي او اتوماتيكي لاحظ الصور ولاحظ المربع الموجود بالصور يبين مكان تحديد نقطة التركيز بالصور ..

هنا أستعملت فتحة عدسه ( F4.0 ) بعدسة الكام اللي جايه مع الكام وركز فقط على غطاء العدسه والنتيجة ان الغطاء واضح تماماً والمحيد مموهـ او ضبابي !

لاحظ هنا بنفس فتحة العدسة ولكن ركز على المكان الخلفي وهو غطاء عدسة سيجما واصبحت واضحه تماماً والمحيد مموه او ضبابي !

وهنا نفس فتحة العدسه ولكن بوضع اخر لاحظ الارضيه مموهه وغطا كانون واضح تمام والمحيط الخلفي مموه !

وهنا ايضاً بنفس فتحة العدسة ولكن بيت الجهه الخلفيه اكثر وجعلتها واضحه وتحديد النقطة يوضح ذلك !
التركيز يعتمد بشكل كامل على فتحة العدسة الوسيعة ” رقم صغير ” مثلاً لو الأمثله تصورت بفتحة عدسة ( F2.8 ) ستجد المويه يزيد بشكل ملحوظ ويكون اكثر جمالاً بكل الحالتين التركيز الاوتوماتيكي او اليدوي .. وغالباً يكون التركيز اليدوي اكثر تركيزاً والسبب انت صاحب الموقف وانت الذي تحدد ماترغب بأخراجه من خلال فكرتك ..
- ملاحظة مهمة : صور قطرات الماء وصور الحيوانات السريعة او اي هدف يتحرك بشكل سريع يفضل يكون وضع التركيز يدوي يعني على القيمة ( MF ) لان الكميرا تضيع الكثير من الوقت بالوضع الاوتوماتيكي بسبب تحديد التركيز والهدف الحركي سوف يسبب ازمه قلبيه للتحديد الاوتوماتيكي كلما حدد الهدف وجده بشكل اخر فغالباً لا تستجيب الكام ولا تلتقط الصورهـ .. ولكن عند الوضع اليدوي تكون انت المصور نفسك جعلت وضيعة العدسه بتركيز انت حددته لا يتغير ابداً مهما تحرك الهدف.
- ملاحظة مهمة : تحديد نقاط التركيز اليدوي افضل في ابراز الاهداف التي تغرب بالتركيز عليها .. مثلاً لديك ثلاث كور واردت تصوير الكوره الوسطى تحدد النقطه التي تواجه الكوره الوسطى وتلتقط الصورهـ فستجد النتيجة ان الكوره الوسطه اوضح من الكور التي بجانبها .. وهكذا
- ملاحظة مهمة : عندما تريد التصوير بوضع التركيز تأكد ان وضع التركيز على ( AL FOCUS ) لان هناك ثلاث خيارات وهي one shot and al focus and al servo هذي مهمة جداً لا تنساها.

س : فهمت فتحة العدسة وسرعات غالق العدسة كيف اوازن بينها ؟
بعد ماتفهم كيف تتقن فتحتة العدسه ووش وظيفتها وبعد ماتفهم سرعات غالق العدسة ووش وظفيتها الان عليك التحديد في كميات الضوء في المكان المراد تصويره او الجسم وستجد نفسك اتوماتيكاً تعمل على تحديد الفتحه وسرعتها وبعد تجربة اكثر من صوره سوف تميز ماهي الفتحه المناسبه والسرعه المناسبة للغالق .. طبعاً كل مصور محترف يقوم بالتصوير يستعمل التصوير العادي ( المنوال ) اللي هو ( M ) كما في الصوره التاليه :

وسوف اضع صوره تبين ماهو المؤشر الذي يحدد كمية الضوء المكتسبه بشكل واضح جداً داخل الكميرا ووظيفة هذا الموازن يوضع لك بعد تعديل سرعات الغالق وفتحة العدسة هل الكمية الموجودة من الضوء مناسبه أو لا لاحظ معي ..

لاحظ معي بالشكل التالي وهو يمثل التالي ( +2..1..0..-1..-2 ) علامة الـ + تمثل كمية كبيرة من الضوء وعلامة الـ – تمثل كمية قليلة من الضوء عند الوصول الى قمية ( الصفر ) 0 هنا يكون الضوء مناسب جداً وسيظهره لك بالصوره كما هو موجود على الطبيعه وعند الزياده يزيد الضوء ( + ) وعند ( – ) يقل الضوء .. طبعاً ليس شرطاً كل صورك تكون عن القمية
( 0 ) في بعض الصور اضطر الى زيادة الضوء مثلاً يصبح لمؤشر عند القيمة (+1 ) لكي اكسب ضوء اكبر
( حركة تصويريه ) على حسب الطريقة التي تريد الخروج بها بعد الالتقاط واحياناً اجعل القيمة عند ( -1 ) لكي اخسر القليل من الضوء للتركيز اكثر على الضوء المتموج بالتركيز على جسم واحد فقط اقدم لكم بعض الأمثله بالصور ..

هذه صوره بكام المصور الفوتوغرافي محمد العدساني .. في هذه الصوره قلل من الضوء بأستعمال ( -1 ) لكي تظهر بالشكل التالي الظلام شامل والضوء قليل لكي يجعل لها شكل جمالي خاص ..

العدسات ،،

العدسة هي تلك البؤرة التي نلتقط من خلالها اروع الاضواء واجملها ،،

- أنواع العدسات
العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.
- العدسات الطويلة جداً (300-400 مم)

مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).
في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.
- العدســـات القصـيـرة الواسعة
العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 – 28 مم.
كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.
والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.
ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.
- عدســـات الــزووم
تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.
توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.
من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.
عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.
- العدســة القياسية (50 مم)

عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية (في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم). وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان (ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط).
العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد.
بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.
- عــدســات الماكــرو

عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.
وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.
وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة.
- مميزات العدسات
1- كل ما كانت فتحة العدسة أصغر كانت أغلى
و فتحة العدسة صغيرة يعني [ وسيعة ] ، لذلك تقدر تصوّر فيها بدون لا تحتاج لفلاش إذا كنت مختار فتحة صغيرة في الكاميرا ، تقدر تعزل العنصر إلّي قاعد تصوره عن الخلفية .
2- مانع للإهتزاز
مانع الإهتزاز مفيد جداً ، و هالميزة تزيد من سعر العدسة وايـد ، لأن إذا كانت إيدك من النوع إلّي تهتز فهاذي الميزة راح تسعدك .
3- سرعة التحديد [ الأوتوفوكس ]
- و هالميزة أيضاً مهمة و مفيدة جداً ، إذا كنت بتصوّر لحظات و لقطات بشكل سريع ، فهالميزة تساعدك إنها تحدد لك الصورة [ Auto Foucs ] بشكل سريع و مريح بحيث ما تطلع العدسة صوت من هالسرعة الكبيرة .
4- البعد البؤري
- يعني الزووم ، كل ما زاد ، صارت العدسة أغلى ، و أغلب عدسات الزووم الكبيرة تستخدم للطيور و الأمور البعيدة ، و هي غالية .
و غيرها من هالأمور كثير مثل نوعية الكاميرا و شركتها ، و جودتها من ناحية الصُنع .
- تقدر تثبت على عدسة أو عدستين ، إذا كنت تقدر تمسك نفسك أمام نتائج العدسات الباقية .

س : ماهي الفلاتر وماوظيفتها ؟
يجب الانتباه إلى أن ليس كل الكاميرات الرقمية بالامكان تزويدها بفلاتر. يمكنك في هذا الصدد مراجعة كتيب الاستخدام للتأكد من ذلك..
- بعض أنواع الفلاتر
- فلتر الاستقطاب Polarizing يعتبر أكثر الفلاتر فائدة فهو يعمل على تعميق حدة لون السماء وإزالة توهج الماء والاسطح العاكسة.
- فلتر Soft Focus يعمل على إضافة تأثيرات وهّاجة وضبابية لاعطاء الصورة تأثير (رومانسي) حالم.
- فلتر cooling يعمل على إضافة زُرقة على الصورة لاعطاء تأثير نفسي بالهدوء والصفاء.
- فلتر warming يقلل زرقة السماء في يوم غائم ويضيف تأثير مُحْمَر للصورة لجعل الصور تظهر أقل حدة.
- فلاتر graduated تساعد على تعديل اللقطات التي تكون مستويات الاضاءة مختلفة بشكل كبير –مثلا حين تكون السماء لازالت مشرقة بينما الخلفية في الظل ..


كثيرة هي العدسات ،، وكثيرة هي الشركات ،،
فإلى اي شركة اتجه ؟؟

الجواب،
تتجه اولا إلى العدسات التي قامت بتصنيعها نفس الشركة المصنعه للكام التي تملكها ،، لأنها الأعرف بما تحتاجه الكام
وقد اثبت هذا الشي بعد الإستخدام ، فوجد ان عدسات نيكون هي افضل العدسات لكاميراتها ،،،
وعدسات كانون هي افضل العدسات لكاميراتها ،،

صحيح ان هناك عدسات تخرج عن هذه المفاضله ،
وقد اثبتت بالفعل ،
فبعض عدسات سيقما اثبتت جودتها ونافست مثيلاتها من كانون ونيكون ،، مثل sigma 105mm ، tamron 90mm

إذا هذه المفاضلة التي ذكرناها هي بالعموم ولكن هناك عدسات تخرج عن ذلك ،،


أي العدسات افضل لي ؟؟ وعلى اي اساس اشتري هذه عن تلك ؟؟
الجواب ،
يجب عليك بداية ان تقوم بتحديد مجالك وميولك ،
لأن شراء العدسة يعتمد بشكل كبير عليها ،،

سأتكلم عن كاميرات كانون وعدساتها كوني من مستخدميها ،،، وبالتـاكيد فإن العدسات ، توجد عدسات لنيكون نفس الأرقام تقريبا


بالنسبة لهواة الطبيعة ،،

فهناك خيارات كثيرة امامهم ،،

ومنها ،،

Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
Canon EF 17-40mm f/4L USM
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM


ميزه هذه العدسات انها ذات زاوية عريضة ،،

مامعنى الزاوية العريضة ؟؟
16
10
17
كما هو مبين في العدسات في الأعلى هي ارقام صغيره اي ان زاوية المشاهدة عريضة جدا ،،
وتعطي إحتواء لجميع العناصر ،،


هذه الصورة التقطت بعدسة 10-22

تتميز هذه العدسات بحدة صورها وقوة الوانها والجودة فيها ،،

بالنسبة لهواة البورتريه ، وهواة الماكرو ، والستيل لايف
فالعدسات ثابتة البعد البؤري خيارهم الأول ،،

ومن تلك الخيارات ،،

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Canon EF 50mm f/1.8 II

تتميز هذه الفئة من الكاميرات بأنها ثابته البعد البؤري اي انه لا يوجد تقريب " زووم "
وافضل ميزة في هذه العدسة انها ذات حدة لا تقارن بأي عدة اخرى ،،








انصح بالأولى والثانية كثيرا ، على الرغم من ان الأولى هي إحتواء للثانية ،،

اما بالنسبة لهواة الرياضة والسرعة
فلهم عدسات هم ايضا مخصوصة ،،
تتميزة بفتحة عدسة كبيرة ، وبنية قوية ، والوان وجودة في الناتج ،،

منها

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM
Canon EF 70-200mm f/2.8L USM
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
Canon EF 200mm f/1.8L USM
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM
تتميز عادة عدسات المصورين باللون الأابيض




وهناك بعض العدسات للإستخدام المتعدد ،،

من برزها عدسة
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

رائعة جدا ، امتلكتها فترة ،، رائعة ، جودتها رائعة ،،

وبنيتها قوية ،،




ماذا تعني الأحرف والأرقام الموجوده في العدسات .؟ وخصوصا عدسات (كانون)







ما معنى الأرقام المكتوبة على العدسات مثل 10mm و 200mm؟
الأرقام هذه ترمز إلى البعد البؤري و هي المسافة من مقدمة العدسة إلى الـ Sensor و تقاس بالمليمتر. كلما صغر الرقم أصبح مجال الرؤية أكبر/أوسع، مثل 10mm لتصوير المناظر الطبيعية.


200mm و ما فوق تقرب المنظر و تكون مناسبة لتصوير الأشياء البعيدة
.
ما هو الفرق بين العدسات و عدسات الـ Prime؟
Prime: البعد البؤري في العدسة ثابت، لا تستطيع أن تقرب المنظر عن طريق العدسة. هذه العدسات أرخص و أخف و أفضل جودة و دقة من العدسات العادية.
ما معنى النسبة المكتوبة على العدسة مثل 5.6 - 1:4؟
هذه النسبة تشير إلى أوسع فتحة متاحة للعدسة.
مثلاً إذا كانت العدسة 17mm - 85mm معناها أن أوسع فتحة متاحة للعدسة عند 17mm هي f4، و أوسع فتحة متاحة للعدسة عند 85mm هي f5.6
ما معنى USM II؟
UltraSonic Motor، معناها أن العدسة بها خاصية التركيز التلقائي AutoFocus.
II معناها أن هذا الإصدار الثاني للعدسة.
ماذا يعني حرف L على العدسة؟
معناه أن هذه العدسة من فئة الترف Luxury، أي أنها أفضل عدسات تصنعها Canon من ناحية الجودة و التقنية. و تتميز هذه العدسات بلونها الأبيض (لكي لا تمتص الحرارة) و بوجود حلقة حمراء عليها.
ما معنى الحروف IS على العدسة؟
معناها Image Stabilization، أي أن العدسة يوجد بها خاصية لتقليل الإهتزاز بالصورة.
ما معنى EF-S و EF على العدسة؟
ElectroFocus، إذا كان على الكاميرا نقطة حمراء فقط عند مثبت العدسة معناها أن هذه الكاميرا مطابقة لعدسات EF فقط. و إذا كان على الكاميرا نقطة حمراء و مربع أبيض عند مثبت العدسة معناه أن هذه الكاميرا مطابقة لعدسات EF و
EF-S.



أتمنى يكون المقدة شامل لكل مبتدىْ في عالم التصوير ( مثلي ) فالشرح بعضه مني والبعض الاخر من مصادر متعدده للفائدة العامه هذه هي أساسيات التصوير المحترف
وان وجدتم بعض الاخطاء بالشرح الرجاء التصحيح وعند معرفة الأساسيات هناك الكثير عليك تعلمه بعد تمكنك من فهم الد رس ال(1)وال(2)يوجد الكثير من أساليب التصوير وسوف اذكر كل وأحد على حدا ..
وان شاء الله نبحر في عالم التصوير بعد تعلم الأساسيات سنبدا بي الورش
الدرس ال(3) بأذ الله سيكون تطبيقي لذا ارجو كل من يوريد التسجيل بدورة تسجيل أسمه لي ينزل تطبيق على كل درس .علما أن أخر يوم لي التسجيل يوم الاربعاء الموافق 12\7
وفي نهاية الدور ة سنقيم أفضل واحد \ة تاطبيق
أركم يوم الاثنين أن شاء الله

كيف تمسك بـــ الكمرهـ
النمط الأفقي باستخدام وضعية الوقوف:

استخدم يدك اليسرى لحمل الجزء الأكبر من وزن الكاميرا، ثبت باطن راحة اليد أسفل العدسة واستخدم أصابعك لكي تحيط بها بشكل محكم للحصول على أفضل وضعية ممكن لتثبيت الكاميرا، في حال استخدامك لعدسات طويلة فسوف تضطر لاستخدام كامل اليد مع الاصابع لتثبيت العدسة للحصول على التوازن المطلوب.
اليد اليمنى تستخدم للتحكم في الامساك بمقدمة الكاميرا ومؤخرتها من على الجانب الأيمن، وكذلك للتحكم في اعدادات الكاميرا والتقاط الصورة عبر الضغط على زر الغالق (Shutter)
بعد تثبيت الكاميرا من المهم جدا الحصول على أفضل وضعية توازن ممكنة وذلك لا يتم إلا عبر ثني المرفقين وضم الذراعين إلى الجسم وبالتحديد إلى الصدر وذلك لتوفير دعم أكبر لعملية الامساك بواسطة اليدين، قد لا تشعر بالراحة اذا ما كانت هذه هي المرة الأولى التي تمسك بها الكاميرا بهذه الطريقة لكن مع التعود فسوف تجد نفسك لا تستغني عنها!
الخطوة الأخير هي رفع الكاميرا واسنادها إلى مقدمة الرأس مع إمالته قليلا وهي الوضعية التي تمكنك من رؤية الهدف عبر منظار الكاميرا قبل التقاط الصورة.
الأخطاء الشائعة عند استخدام النمط الأفقي:

بالرغم سهولة الطريقة المذكورة أعلاه إلا أنني كثيرا ما أفاجأ ببعض المصورين يحملون كاميراتهم بطريقة خاطئة.. إليكم بعضا منها:
أكثر خطأ شائع هو استخدام يد واحدة فقط للامساك بالكاميرا، وبالنظر الى وزن الكاميرا والعدسة المستخدمة فالنتيجة عادة ما تكون صورة مهتزة تفتقر الى الحدة اللازمة.
خطأ آخر شائع هو عد ثني المرفقين وضم اليدين الي الجسم كما تقدم ذكره وهي ليست الوضعية المثلى للحصول على التوازن المطلوب.
هناك نقطة مهمة يجب الانتباه اليها وهو استخدام حزام الكاميرا (Camera Strap) على العنق وذلك لحماية الكاميرا من السقوط في حال عدم الامساك بها بشكل صحيح.
من السهولة معرفة موضع تثبيت اليد اليمنى لكن المشكلة عادة ما تكمن في موضع اليد اليسرى….عليك الانتباه جيدا الى الموضع الصحيح فهي تشكل ما نسبته ٦٠٪ من عملية التثبيت!
الخطأ الشائع في الصورة أعلاه هو عدم احاطة الاصابع بشكل كامل على العدسة وهو ما لايوفر التثبيت اللازم للكاميرا كما أنه يزيد من احتمالية ظهور أحد الأصابع ضمن اطار الصورة بشكل عرضي وهو مالاتريد حدوثه بالتأكيد!
.......
تكوين الصور ة الفوتوغرافيه
تكوين الصوره الفوتو غرافيه
هي تنضيم المئم للي الموضاعات الموجوده دأخل الصور
عناصر التكوين
هوناك أربع قواعد التي تجعل الصوره
أفضل ..هي
1- البساطه >تشكل البساطه السر الكامن ورا كل صوره جيده
2-الخط >في معضم عمليات التصوير هناك اربع اشكال وأساسيات لي الخط
1-الخط الاساسي
2- الخط الافقي
-3الخط المائل
-4الخط المنحني
لان ندخل في التفاصيل
3-الكتله > وهي حجم العنصر المراد تصويره
4-اللون>هوناك مدلولات وإيحاءات تدل عليهاء الا لوان
ستجد كل التفاصيل في هذا الكتاب
سأنزله غدا

نبداء بدرس التطبيقي
التصوير (البروتيريه) الاشخاص
هناك عدة أمور يجب على المصور أن يراعيها في تصوير الاشخاص
الموقع:

أولا يجب تحديد موقع التصوير. اختر موقع ذو خلفية بسيطة ولها لون متوسط. شجرة ، أوراق الشجر ، العشب أوالبحر. لاصحاب البشرة الداكنة ، ابحث عن خلفيه داكنة نسبيا لكي لا يكون هناك تباين في التعريض بين الموضوع والخلفية.
اختر أدنى حد من الأنماط والأشكال والألوان لإبقاء هذه الخلفية بسيطة ، أو اجعلها تشمل معلم شهير.
الإضاءة:

إجعل الشمس وراءك وإلى جانب واحد يمينا او شمالا (لاتجعلها خلفك مباشرة). اذا كانت إضاءة الشمس قوية جدا ضع الشخص في الظل (لأن الاضاءة المباشرة القوية تطمس معالم الوجه). إن كان الوضع مظلما في الظل ، استخدام الفلاش لاظهار تفاصيل الوجه.
أفضل وقت هو وقت متأخر من العصر لأنه يعطي إضاءة لطيفة ، دافئة ، ذهبية متوهجة. وفي أحيان أخرى ، مع كاميرا SLR
،يمكنك محاكاة هذا التوهج مع فلتر 81B أو C.
هناك تقنية مشهورة و هي وضع الموضوع الخاص بك في الظل ، ثم استخدام فلاش لملء الوجه باضاءة خفيفة. او ضع قطعة بيضاء كعاكس لإضاءة الشمس مقابل الجهة المعتمة من الوجه.
أحيانا ، جعل إضاءة الشمس خلف الموضوع من الأعلى قليلا ستبدو جيدة لأنها تخلق هالة من خلال الشعر ، مع استخدام فلاش بشكل خفيف لملء ملامح الوجه.
إذا كنت عازما على التصوير داخل المباني إستخدم الفلاش و اجعله يرتد من الحائط او السقف ليعطي إضاءة طبيعية أكثر. الفلاش المحمول المنفصل هو أفضل مصدر للإضاءة ويمكن وضعه في المكان المناسب والبعد المناسب لتفادي العين الحمراء.
العدسة:

اذا كان لديك SLR ، و تستخدم عدسة Zoom أو ما شابه على الا تتجاوز الـ 100mm ، استخدم اقصى مدى للزوم (focal length) و استخدام أوسع فتحة (أدنى رقم من (f)) لطمس الخلفية والتركيز على الوجه للحصول على لقطات سينمائية. وإذا كانت الخلفية مهمة للصورة استخدم الفتحات الصغيرة (رقم (f) عالي) للحصول على تفاصيل كل شيء في الصورة.
الوضع:
إقترب من الموضوع. لا تشمل كامل الجسم ولكن حاول التركيز على الوجه مباشرة. للقطات القريبة، اقتطع الجزء العلوي من مجمل الصورة وجزء من الرأس واملء الصورة بالوجه. يجب جعل الكاميرا على مستوى عيني الشخص المراد تصويره ، فاذا كان طفلا مثلا يفضل اخذ وضع الركوع او الجلوس على الارض والتقاط الصورة.
النسبة:

عموما يفضل ان يكون التركيز على العين وليس الرأس وجعلها في وسط الصورة عاموديا. إذا كان الشخص ينظر قليلا إلى جانب واحد ، يجب إضافة جزء من الفضاء إلى ذلك الجانب.
إذا كان الموضوع في جانب واحد وهناك الكثير من التباين في الصورة ، قد تحتاج إلى السيطرة على التعريض. لذلك خذ قراءة التعريض من وجه الشخص ثم اضغط على زر قفل التعريض، ثم عد وضع الموضوع في الجزء المناسب من الصورة والتقطها.
إجعل الشخص يشعر بالراحه:
دع الشخص المراد تصويره يشعر بالراحه والسعاده. حاول ان تذكره بمواقف طريفة. مع الأطفال ، اعطهم شيئا ليلعبوا به. الناس بشكل عام يكرهون انتظار المصور حتى يجهز عدته وكامرته لذلك يجب عليك تجهيز العدة وإعدادات الكاميرا قبل ان تطلب من الشخص ان يأخذ وضعية التصوير.
لقطات مرحة:
لإضافة المتعة والمرح على اللقطات حاول ان تمسك الكاميرا مائلة بزاوية 30 درجة وابدأ بالتصوير واطلب من الاشخاص ان يتفاعلوا مع وضعية الصور كالاحساس بالخوف من السقوط من الصورة، او استخدم عدسات ذات زوايا واسعة والاقتراب من الاشخاص لتشويه اشكالهم بشكل مسلي.
الحركة:

إذا كان الموضوع متحركا (على سيارة أو دراجة) ، اعمد إلى طمس الخلفية للتأكيد على السرعة والاثارة والحركة. تتبع هذا الموضوع مع الكاميرا ، وإذا كان لديك SLR ، استخدم سرعة بطيئة او متوسطة للغالق بهذه الطريقة ستطمس الخلفية ، ومن الممكن أن يتأثر الموضوع الخاص بك أيضا. باستخدام الفلاش ولا سيما ‘الاضاءة الخلفية المزامنة’ rear تساعد على تجميد الموضوع في خلفية متحركة.
لا تنس نفسك!
المشكلة مع كونك مصور ينتهي بك الامر بعدم وجودك أنت في صورك. ذكر المشاهد كيف تبدو واطلب من شخص آخر ان يأخذ لك صورة. يمكنك تصوير نفسك بوضع الكاميرا على حامل ثلاثي (ترايبود صغير) أو جدار وباستخدام خاصية التوقيت الذاتي.
منقول للافادة