تعلم تصليح سيارتك الجزء 2

[leprence30]

من من مالكي السيارات ولا سيما المستعملة لا يتعرض الى اعطال عارضة بمحرك السيارة، فكثيرا مننا يبدأ يومه بهمه ونشاط متوجها للعمل قبل ان ينقلب يومه رأسا على عقب بسبب تعطل محرك السيارة على الرغم من ان عمليات الاصلاح قد تكون بسيطة في بعض الاحيان و يمكن لاي شخص ان يقوم بها.
“البورصة” اعدت لكم تقرير عن أشهر أعطال السيارة وابسط طرق اصلاحها.
1- المحرك لا يدور: عند ادارة المفتاح لا يدور المحرك وفي هذه الحالة، قد يكون بسبب ضعف البطارية او تلفها و يتم تلافي هذا العيب بشحن البطارية او تغييرها، السبب الثاني للعطل هو رداءة وصلات كابلات البطارية ويتم تدارك ذلك بتنظيف اقطاب البطارية او تغيير الكابلات .

السبب الثاني قد يكون وجود ماء داخل السلندرات وفي هذه الحالة يفضل يفضل اللجوء لميكانيكي متخصص، كذلك قد يكون العطل بسبب عيب في مفتاح التوصيل الرئيسي، وفي هذه الحالة يفضل استبدال مفتاح الكونتكت.

2- المحرك يدور ببطء ولا لا يبدأ بالحركة: السبب قد يكون ضعف البطارية و نتجاوز هذه المشكلة بشحن البطارية او اعادة شحنها، تأكل الكابلات الموصلة و ينصح في هذه الحالة بسرعة تغييرها، عدم تلامس الكابل الأرضي مع الهيكل الخارجي و لتلافي هذا العيب ينظف مكان الوصلة جيدا و يحكم ربطها.
كذلك قد يكون السبب في ذلك لوجود عيب في المارش و على الفور يتم استبداله، او زيادة لزوجة الزيت في كرتير الزيت ن وفي هذه الحالة يتم تفريغه و اعادة ملاءه

3- المحرك يدور ولكن لا يبدأ في الاشعال : اختبر عمل طلمبة الوقود بنزع خرطوم توصيل الوقود من ناحية الكربرتير، ثم ادر المحرك بالمارش واختبر اندفاع البنزين من الخرطوم مع دوران المحرك، اضغط بدال البنزين عدة مرات ثم انظر الى الكربرتير فاذا كان جاف فمعني ذلك وجود شوائب في فونيات الكربرتير و يحتاج الى تنظيف وكذلك يجب تنظيف مدخل غرفة العوامة .
ينصح بالتأكد من وجود بنزين بالسيارة فقد يكون هناك عطل بعداد البنزين ، التأكد من سلامة خراطيم البنزين وعدم وجود سد بها ، التأكد من سلامة فلتر البنزين ونظافة الطلمبة
4- المحرك يدور و لكن يخرج شحنة بنزين من الكربرتير : يتم تلافي هذا العطل باعادة ضبط توقيت الأسبراتير ، او بسبب وجود رطوبة في الاسبراتير و يتم تلافي ذلك بتجفيفه جيدا

[leprence30]

تشخيص أعطال السيارات
تشخيص أعطال السيارات


العطل و الأسباب المحتملة للعطل


* بدال الفرامل يصل إلى أرضية السيارة عند الضغط عليه:
عند الضغط على البدال يصل البدال إلى أرضية السيارة تقريبا. ولا تقف السيارة أو تحتاج إلى مسافة كبيرة لتتوقف.

1- انخفاض مستوى سائل الفرامل في الخزان.

2- تلف الاسطوانة الرئيسية

3- وجود هواء في دائرة الفرامل الهيدروليكية

4- تسريب سائل الفرامل في الدائرة الهيدروليكية

*بدال الفرامل يصل إلى أرضية السيارة عند الضغط عليه:


عند الضغط على البدال يصل إلى أرضية السيارة تقريباً. ولكن يكون عادي في الضغطات بعد ذلك.

1- مشكلة في رمان بلي العجل أو أجزاء التعليق الأمامي

2- ضعف جدران لي الفرامل

3- تلف حابك الاسطوانة الرئيسية (تسريب داخلي)
4- انخفاض مستوى سائل الفرامل

5- عدم تطابق سائل الفرامل (نقطة غليان منخفضة)

6- ضبط غير دقيق لذراع دفع الاسطوانة أو المؤازر

7- وجود هواء في دائرة الفرامل

* تصلد البدال, صعوبة الضغط على البدال:

يحتاج البدال للضغط عليه بقوة عالية لتفعيل الفرامل. (حدوث العطل فجأة)

1- تلف المؤازر

2- عدم وصول تفريغ لمؤازر التخلخل

3- انبعاج في أنابيب الفرامل

4- وجود عائق تحت البدال

* بدال الفرامل يهبط عند وضع القدم عليه:

يقوم البدال عند الضغط عليه بإيقاف السيارة, ولكن يبدأ البدال في الهبوط ببطء لأرضية السيارة (اضمحلال للفرامل)

1- بطانات الاحتكاك غير مطابقة للمواصفات

2- سخونة الفرامل (نتيجة تحميل الفرامل)

3- سخونة الفرامل (نتيجة سوء تبريد)

4- تلوث سائل الفرامل بالماء, أو نوع غير مطابق

5- تسريب ضعيف في دائرة الفرامل

6- تسريب داخلي في الاسطوانة الرئيسية

* بدال الفرامل يعمل ولكن مشوار البدال كبير:

عند الضغط على البدال, تعمل الفرامل بالقرب من أرضية السيارة.

1- انخفاض مستوى سائل الفرامل

2- تلوث سائل الفرامل بالماء

3- وجود هواء بالدائرة الهيدروليكية

4- تآكل بطانات الاحتكاك

5- تلف المؤازر أو صمام المؤازر

6- عدم ضبط خلوص الأحذية

* بدال الفرامل يعمل كالأسفنج أو كالنابض:

عند الضغط على البدال تجده خفيف, وعند الضغط عدة مرات على البدال يصيح أكثر صلابه ثم يصبح خفيف بعد رفع القدم من البدال

1- تسريب في أنبوب أو لي للفرامل

2- وجود هواء في دائرة الفرامل

3- سائل الفرامل ملوث بالماء, أو غير مطابق للمواصفات

4- تآكل في بطانات الاحتكاك

5- ضعف في ليات الفرامل

6- دارة رقيقة أو مشروخة

7- الأحذية ليست في منتصف الدارة

* اهتزاز بدال الفرامل:
عند الضغط على البدال, تشعر بنبض أو اهتزاز. في حالة أن السيارة بها نظام منع غلق العجلات فإن هذا طبيعي عند الفرملة القوية.
في حالة حدوث ذلك عند الفرملة على طريق زلق, فأن ذلك قد يكون من نظام منع غلق العجلات. لا تقوم بالتدبيل على البدال واستمر في الضغط على البدال .

1- قرص الفرامل غير مستوي, أو مفتول. دارة الفرامل غير مستديرة, أو مفتولة.

2- كسر أو تلف نظام التوجيه

3- عدم تربيط مسامير العجل

4- عدم اتزان العجلات

5- اعوجاج الجنط

6- إطار تالف أو متآكل

7- تلف أو عدم ضبط لرمان بلي العجل الأمامي

* فرامل التثبيت لا تعتق الفرامل (محملة):

مشاهدة دخان أو شم رائحة حريق البطانات, أو تكون الفرامل الخلفية ساخنة أكثر من اللازم. وعند قيادة السيارة تشعر بأن السيارة محملة.

1- عدم حركة كبل فرامل التثبيت

2- وصلات فرامل التثبيت تحتاج إلى تشحيم

3- وجود كسر لأجزاء فرامل التثبيت في العجل

* الفرامل تغلق (تقفش):

عند الضغط ضغط خفيفة على البدال تغلق الفرامل, كأنك ضغط ضغطة قوية على الفرامل. وقد يحدث انحراف للسيارة عند حدوث ذلك.

1- عدم عتق فرملة التثبيت

2- تآكل في بطانات الاحتكاك, أو تلوث البطانات

3- مشاكل في اسطوانات العجل للفرامل

4- سرج غير مثبت

* السيارة تقف بصعوبة عند استخدام الفرملة:

عند استخدام الفرامل لا تقف السيارة. أو أنك تحتاج إلى بذل مجهود كبير لمحاولة أيقافها.

1- انخفاض مستوى سائل الفرامل في الخزان

2- تلف الاسطوانة الرئيسية

3- وجود هواء في دائرة الفرامل الهيدروليكية

4- تآكل بطانات الاحتكاك

5- تلوث بطانات الاحتكاك بالشحم أو سائل الفرامل

6- تصلد سطح البطانات

7- أنسداد في أنابيب الاسطوانة الرئيسية

8- قفش مكبس الاسطوانة الرئيسية

9- ضعف تخلخل المحرك

10- تلف صمام اللارجوعي للمؤزر

11- إنسداد أو إنفصال أنبوب التفريغ

12- تلف المؤازر

* الفرامل محملة:

عند قيادة السيارة تحس بأن السيارة لا تسحب, وقد تشاهد دخان عند العجلات وقد تشم رائحة احتراق.

1- فرملة التثبيت فعالة, أو إنها لا تفصل

2- جزء مكسور أو مفكوك في الفرامل الخلفية

3- انتفاخ حابك فرامل العجل القرصية

4- قفش مكبس الفرامل القرصية

5- عدم ضبط طول ذراع دفع البدال أو المؤازر

* انحراف السيارة أثناء الفرملة:

عند الضغط على بدال الفرامل تنحرف السيارة بشدة, وقد تغلق أحدى العجلات.

1- بطانة سائبة أو مكسورة

2- تلف اسطوانة العجل أو اسطوانة السرج

3- تلف أو عدم ضبط رمان بلي العجل الأمامي

4- تلوث البطانات بالزيت أو الشحم

5- مشاكل في زوايا العجل

6- اختلاف الإطارات أو اختلاف نفخ الإطارات

* صدور صوت صرير عند استخدام الفرامل:

سماع صوت صرير مرتفع أو صوت احتكاك, قد يظهر الصوت ويختفي وقد يظل مستمر, وقد تنحرف السيارة لإحدى الجانبين أو لا تنحرف.

1- تراكم الأتربة والغبار على البطانات

2- تآكل البطانات

3- تصلد البطانات أو العضو الدوار نتيجة ارتفاع الحرارة

4- صوت صادر من تركيبة التحذير الصوتي (صاجة) لتآكل البطانات لبيان الحاجة إلى تغيير البطانة

* صدور صوت احتكاك عند الفرملة في السرعة البطيئة:

عند الضغط على البدال والسيارة مسرعة قد تسمع أو لا تسمع الصوت. ولكن عند السرعات البطيئة يصبح الصوت مسموع عند تبطيء السيارة.

1- تآكل تام لبطانات الاحتكاك

2- تلف أو عدم ربط رمان بلي العجل الأمامي

3- القرص غير مستوي أو مفتول


* صدور صوت تخبيط عند استخدام الفرامل:

عند الضغط على الفرامل تسمح صوت خبط أو نقر. ويعتمد الصوت على قوة الدعسة وسرعة السيارة.

1- عدم ربط أو كسر في أجزاء نظام التوجيه

2- عدم ربط أو كسر في أجزاء التعليق (المساعد)

3- فقد أو عدم ربط مسامير ربط السرج

4- بطانات الاحتكاك غير مثبتة بالسرج


* لمبة تحذير الفرامل تظل مضاءة:

تضاء لمبة التحذير الحمراء.

1- واحدة من دوائر الفرملة الثنائية لا تعمل

2- تلف مفتاح لمبة تحذير الفرامل

3- صمام التناسب ليس في المنتصف

[leprence30]

أحتفظ بها ستحتاج لها مستقبلاً والدال على الخير كفاعله

من واقع لي تجارب شخصية كثيرة تحدث أمامي في ورش كشف الأعطال للسيارات بالكمبيوتر

يستغل العامل جهل السائق بما يظهر في نتيجة الكشف ويستغل جهل الكثيرين بأنظمة السيارات وبالأخص الحديثة منها

فتجد العامل يعطي السائق كشف بنتيجة الفحص بالكمبيوتر وفيه الأرقام والرموز الكثيرة الغير مفهمومة منها مثلاً

P0034, P0023, P0006

ويقول له عندك عطل في الديلكو وعندك عطل في أسلاك البواجي وعندك عطل ابواجي

صاحبنا ما يدري وش السالفة (ما عندك احد) وما أكثرهم لأنهم لا يعرفون هذه الرموز وما تعني

فيقوله أوكي صلح الخراب وكم الحساب ويدفع مبالغ وبالأخير نكتشف أنه لا غير ديلكو ولا بواجي ولا اسلاك بواجي

كل اللي غيره صفاية بنزين وفلتر هواء وفلتر هواء الحاقن وكلها قيمتها لا تتعدي 120 ريال وهو دفع أكثر من 1200 ريال

رغم وجود فواتير قطع أصلية ومختومة من محلات قطع الغيار وكلها تعاون بين ها العمالة

لذلك أذا فحصت سيارة بالكمبيوتر وأعطاك كشف نتيجة الفحص

خذ الكشف وقول له برجع لك بعدين

وأدخل هذا الموقع في أخر الرسالة

أختر

الشركة الصانعة

ثم

سنة الصنع

ثم

فئة السيارة

ثم

نوع المحرك

ثم

جزء النظام بسيارتك اللي قمت بفحصه

ثم

رقم الخطاء لديك في كشف فحص الكمبيوتر

ثم

بعده سيظهر لك نتيجة نوع العطل الصحيح

https://www.actron.com/code_lookup.php

أنشر الموقع بين زملائك ليتعلموا كيفية معرفة أعطال سيارتهم

[leprence30]

مقدمة عن السيارات

يمكن تصنيف السيارات من حيث الغرض منها إلى ثلاث مجموعات :
المجموعة الأولى : يدخل فيها كل السيارات المخصصة لنقل الركاب , بما فيها الأوتوبيسات ..
المجموعة الثانية : ويدخل فيها عربات النقل واللوارى التى قد تجهز وفقاً لاستخدماتها .
المجموعة الثالثة : ويدخل فيها المركبات الخاصة , مثل العربات ذات الأوناش , التى تستخدم على نطاق واسع فى مجالات الصناعة والتشييد والبناء .

وبالرغم من تعدد الأغراض التى تستخدم من أجلها السيارات , إلا أن هذه السيارات جميعها تعمل بنظرية واحدة .
و الوحدة المختصة بتوليد القوى فى السيارة هىمحرك الإحتراق الداخلىالذى يغذى بالوقود السائل (البنزيت أو زيت الديزل) , فيمده بالقدرة اللازمة للمحرك , وتنتقل الحركة من المحرك , عن طريق مجموعات نقل الحركة (الدبرياج , صندوق التروس , عمود الكردان , الكرونة , مجموعة إدارة المحاور) إلى العجلات المديرة – إما من العجلتين الأماميتين , أو إلى العجلتين الخلفيتين .
ويتكون هيكل السيارة( الشاسيه) أو مجموعات الحركة (الإطار المعدنى , المحاور , ومجموعة التعليق , والعجلات , وجهاز القيادة والتوجيه , والفرامل , ومجموعة العادم , ) .

المكونات الاساسية للسيارة
تتكون السيارة من عدة مجموعات هى:
- المحرك
- مجموعة البنزين
- مجموعة الاشعال
- مجموعة الشحن
- مجموعة التزييت
- مجموعة التبريد
- مجموعة التعليق
- العجل والإطارات

المحرك



يعد المحرك أهم مكونات السيارة ، فيه تتحول الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى طاقة حركية تستخدم فى دفع السيارة.


وهناك أنواع مختلفة من المحركات مثل:-
1-المحرك الكهربى وهو مستعمل على نطاق ضيق فى بعض الدول المتقدمه.
2-المحرك التوربينى وهو يستخدم فى سيارات السبق.
3-محرك الاحتراق الداخلى الدوار وقد استخدمته شركة ألمانية فى صناعة السيارة "سبايدر" وأيضا السيارة مازدا اليابانية.
4-محرك الاحتراق الداخلى الترددى وهو النوع الشائع الاستخدام وهو الذى سوف نتناول تركيبه وأجزاءه الآن لأنه المستعمل فى معظم السيارات.


يتكون محرك الاحتراق الداخلى الترددى من جزئين أساسيين هما:-
(أ ) كتلة الاسطوانات (البلوك): وهى من الحديد الزهر المصبوب وبها عدد من التجاويف الاسطوانية (اربع أو ست أو ثمانى أسطوانات وقد تصل فى سيارات النقل إلى اثنى عشر اسطوانه).. وفى هذه الاسطوانات يحدث الاحتراق الذى ينتج منه الحركة اللازمة لدفع السيارة.




(ب ) رأس كتلة الاسطوانات (وجه السلندر) وهى الغطاء العلوى للاسطوانات وتكون عادة من الحديد الزهر أو الالمنيوم المصبوب. ويركب بها الصمامات وشمعات الشرر(البوجيهات)،حيث يخصص لكل اسطوانة صمام سحب وصمام عادم وشمعة شرر.




عمل المحرك وما يحدث داخل الاسطوانات:-
تعمل غالبية محركات السيارات بنظام الدورة الرباعية.. وتحدث هذه الدورة فى كل اسطوانة كالآتى:-





- شوط سحب: وفيه يفتح صمام السحب ويغلق صمام العادم فتمتلئ الاسطوانة بخليط من الهواء والبنزين.
- شوط الضغط: وفيه يكون صماما السحب والعادم مغلقين ويتحرك الكباس داخل الاسطوانه ليضغط خليط الهواء والبنزين.
- شوط العمل: وفيه يشتعل خليط الهواء والبنزين بواسطة شرارة شمعة الشرر مما يؤدى إلي ارتفاع الضغط إلى حوإلى (40) ضغط جوى وترتفع درجة الحرارة داخل الاسطوانه إلى حوإلى (2000م).. فتتمدد الغازات ضاغطة المكبس بقوة لأسفل.. وتنتقل هذه الحركة من المكبس عن طريق ذراع التوصيل إلى عمود المرفق فتسبب دورانه.
- شوط العادم : وفيه يفتح صمام العادم ويظل صمام السحب مغلقا، فيتحرك الكباس لأعلى طاردا الغازات من خلال صمام العادم.

إذن كيفية عمل المحرك كالتالى...
عند إحتراق الوقود داخل المحرك تتحول الطاقة الكيميائية المختزنة بالوقود مباشرة إلى طاقة حركية . ففى أثناء عملية الإحتراق تتكون الغازات التى تأخذ فى التمدد فى كل إتجاه مسببة نشوء ضغط عالى . ويستفاد من هذا الضغط العالى ميكانيكياً فى تحريكالأجزاء والمكونات المختلفة للمحرك .

والشكل التالى يوضح المكونات الرئيسية لمحرك بنزين ( رباعى الأشواط ) :

1- العمود المفرقى (الكرنك).
2- عمود الكامات .
3- ذراع التوصيل (البيل) .
4- الكباس (البيستون) .
5- بطانة الأسطوانة (الشميز).
6- ذراع الدفع .
7- الذراع الترجيحية .
8- ياى الصمام .
9- الصمام .
10- بنز الكباس .
11-الحدافة (الفولان) .

يختلط الوقود السائل بالهواء ويذرى جزئياً فى المغذى (الكاربوراتير ) , فى جميع محركات البنزين , ثم يسحب ( يشفط ) هذا الخليط إلى الأسطوانات – نتيجة لتحرك الكباسات إلى أسفل – حيث يشتعل داخلها بواسطة شموع الشرر (البوجيهات).

حيث ينزلق كل كباس(بيستون) داخل أسطوانة نتيجة دفع الغازات الممتدة له , فيضغط هو بالتالى على العمود المرفقى (الكرنك) ناقلاً إليه الحركة عن طريق ذراع التوصيل(البيل) . وبذلك تتحول الحركة الترددية للكباس إلى حركة دورانية فى العمود المرفقى . وتزود الكباسات بحلقات ( شنابر) لزيادة الإحكام بين الكباسات وبين جدران الأسطوانات . ومنع إلتصاقها ( زرجنتها ) ببعضها البعض .
وتتصل النهاية الصغرى لذراع التوصيل(البيل) بالكباس بواسطة بنز الكباس الذى يمكنها من الحركة الدائرية كذلك .
وتركب الحدافة (الفولان)فى مؤخرة العمود المرفقى , وهى تعمل على تنظيم وسلامة دوران المحرك , كما أنها تجهز بإطار مسنن (ترس) للتعشيق بالترس الصغير ( البنيون ) الخاص بمبدئ الحركة (المارش) . ويطلق على مجموعة الكباس وبنز الكباس وذراع التوصيل والعمود المرفقى والحدافة , اسم مجموعة العمود المرفقى .
ويتم التحكم بوساطة الصمامات فى دخول خليط الوقود والهواء إلى الأسطوانات وخروج الغازات المحترقة منها , و وتتحرك الصمامات عن طريق عمود الكامات(الحدبات) الموجود عادة فى علبة المرفق .
وتكوّن الصمامات وعمود الكامات ووسيلة إدارته ما يعرف باسم مجموعة التحكم فى المحرك .
ويغلق قاع علبة المرفق بحوض الزيت ( الكارتير)الذى يعمل فى الوقت نفسه على الاحتفاظ بالزيت اللازم للتزييت . ويتصل هذا الحوض بعلبة المرفق إتصالاً محكماً يكفل عدم تسرب الزيت من سطح الاتصال .

أما المولد (الدينامو) فيوجد خارج جسم المحرك ويستمد منه حركته . وعندما يدور المحرك بسرعته الكافية يعمل المولد على الإمداد بتيار الإشعال , وتغذية بقية مستهلكات التيار , وشحن البطارية الإختزانية .

وأما مبدئ الحركة(المارش) فعبارة عن متور كهربائى صغير يبرز منه – عند تشغيله – ترس صغير( بنيون) يعشق بالإطار المسنن المركب بالحدافة ويديره , فتدور بالتالى مجموعة العمود المرفقى كلها .


ويطلق على أعلى موضع للكباس فى الأسطوانة اسم النقطة الميتة العليا , بينما يعرف أدنى موضع له باسم النقطة الميتة السفلى , والمسافة المقطوعة بين هذين الموضعين هو شوط الكباس (المشوار) . ويسمى الحجم المزاح فى هذا الشوط باسم إزاحة الكباس (الإزاحة).

1- المشوار (الشوط) .
2- النقطة الميتة العليا .
3- النقطة الميتة السفلى .
4- حيز الإنضغاط .
5- الحركة الدائرية للعمود المرفقى .
6- سعة الأسطوانة .


والشوط هو حركة الكباس مرة واحدة من إحدى النقطتين الميتتين لإلى النقطة الميتة الأخرى . أما حيز الإنضغاط فهو الحيز المحصور بين الكباس وهو فى النقطة الميتة العليا وبين رأس الأسطوانة .
وفى حيز الإنضغاط ينضغط خليط الوقود والهواء عندما يتحرك الكباس إلى أعلى , ثم يشتعل بالشرارة الكهربية .
والشوط فى المحرك الرباعى (ذى الدورة الرباعية الأشواط) هو المسافة المقطوعة بين النقطة الميتة العليا والنقطة الميتة السفلى (أو العكس) . وفى كل شوط يدور العمود المرفقى بمقدار نصف لفة . وتقطع فى الدورة التامة الأشواط الأربعة التالية :

شوط السحب (الشفط) :


يسحب الكباس معه – فى أثناء تحركه إلى أسفل – خليط الوقود والهواء عن طريق صمام السحب المفتوح . فى حين يكون صمام العادم مغلقاً , ويغلق صمام السحب بمجرد وصول الكباس إلى النقطة الميتة السفلى , وبذلك ينتهى الشوط الأول . وفى هذه الحالة يكون العمود المرفقى قد أتم نصف لفة .


شوط الإنضغاط :


ينضغط خليط الوقود والهواء عندما يتحرك الكباس إلى أعلى للوصول إلى النقطة الميتة العليا , فى حين يكون الصمامان مغلقين , وعندئذ يكون العمود المرفقى قد أتم لفة كاملة .

[leprence30]

شوط القدرة (الاحتراق) :


يتم الإشعال بعد لحظات من وصول الكباس إلى النقطة الميتة العليا , فيحترق الخليط المنضغط , وتتمدد الغازات بفعل الحرارة الناتجة من الاحتراق , فتدفع الكباس إلى أسفل , بينما يظل الصمامان مغلقين . وحينئذ يكون العمود المرفقى قد دار بمقدار لفة ونصف اللفة .


شوط العادم :


يتحرك الكباس – بعد إنجاز عمله – إلى أعلى , اتجاه النقطة الميتة العليا , دافعاً أمامه الغازات المحترقة لكسحها خارج الأسطوانة عن طريق صمام العادم المفتوح
وبمجرد وصول الكباس إلى النقطة الميتة العليا يغلق صمام العادم , ويفتح فى الوقت نفسه صمام السحب , وفى هذه الحالة يكون العمود المرفقى قد أتم لفتين كاملتين , وبعد ذلك تبدأ الدورة التالية .

ولتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الوقود , وللحصول على أحسن أداء , ينبغى عدم فتح أو غلق الصمامات , أو أو إجراء عملية الإشعال عندما يكون الكباس فى أى من النقطتين الميتتين , العليا والسفلى . ولكفالة الأداء الجيد للمحرك – حتى السرعات العالية – ينبغى , فى شوط السحب أن يكون صمام السحب مفتوحاً جزئياً قبل أن يبدأ الكباس فى التحرك إلى أسفل .
ومن الضرورى إجراء ذلك لضمان ملء الأسطوانة بالكامل من الخليط الجديد دون أن تعترض طريقه أى عوائق أو إختناقات – حتى عند أقصى سرعة للكباس .
كما أن للوصول إلى أداء جيد للمحرك عند السرعات العالية , يلزم إدخال أكبر شحنة من الخليط فى الأسطوانة , ولذلك يظل صمام السحب مفتوحاً عدة لحظات بعد وصول الكباس إلى النقطة الميتة السفلى , أى حتى عند بداية حركة الكباس إلى أعلى , لكفالة ملء الأسطوانة بأقصى شحنة ممكنة من خليط الوقود والهواء الذى يتجه دائماً إلى أعلى نتيجة طاقته الحركية .
ويحدث المثل فى نهاية شوط العادم , فيفتح صمام العادم جزئياً قبل نهاية شوط القدرة , أى قبل وصول الكباس إلى النقطة الميتة السفلى , ليسمح للغازات التى ما زالت تحت ضغط , بالتحرر بسرعة والهرب من العادم . ونتيجة لذلك يدفع الكباس الغازات المحترقة بأدنى ضغط مضاد (الذى يعتبر فقداً فى القدرة ) .
وللتخلص من الغازات المتبقية بعد إتمام شوط العادم يظل صمام العادم مفتوحاُ بعد أن يترك الكباس موضع النقطة الميتة العليا , أى فى الوقت نفسه الذى يكون فيه صمام السحب مفتوحاً .
وبذلك يتم كسح فراغ الإحتراق بأقل فقد ممكن فى خليط الوقود والهواء الجديد المعد للإحتراق .
الأسطوانات ورأس الأسطوانات(وش السلندر)

تصنع الأسطوانات ورأس الأسطوانات (وش السلندر) إما من الحديد الزهر الرمادى أو من مسبوكات المعادن الخفيفة . وعادة ما يوجد حيز الإنضغاط برأس الأسطوانة لتسهيل التشغيل المكنى للأسطح الفعالة من الأسطوانة .
ولما كان الأسطح الفعالة من الأسطوانات معرضة للتآكل فى أثناء العمل نتيجة لضغط الكباسات الجانبى , لذلك ينبغى إعادة خراطة كتلة الأسطوانات من الداخل عند إجراء الإصلاح العام(العمرة العمومية) – أى أنه يتم توسعها حسب درجة التآكل الحادث .
ويمكن عموماً إعادة خرط الأسطوانة وثقلها ثلاث مرات من الداخل فقط نظراً لتناقص تخانة جدار الأسطوانة بعد كل مرة . ولتفادى استبدال كتلة الأسطوانة بعد هذه المرات الثلاث تكبس بالأسطوانة بطائن(شميزات) تعمل بمثابة الأسطوانات الأصلية تماماً .
وقد أخذت التصميمات الحديثة بتركيب بطائن الأسطوانات من البداية , وقد تكون هذه البطائن جافة يحيط بها غلاف(قميص) من الحديد الزهر الرمادى أو المعدن الخفيف ويلامسها بطول محيطها الكلى , أو قد تكون مبتلة محكم رباطها من أعلى ومن أسفل فى حين تحيط مياه التبريد بمنطقتها الوسطى مباشرة .

[leprence30]

أ- بطائن مبتلة .
ب- بطائن جافة .

1- مجمع (كتلة) المحرك .
2- البطانة (الشميز) .
3- مياه التبريد .
4- حاشية (جوان) .


ويتطلب عند جمع المحرك مراعاة النظافة التامة , فقد تعمل الجذاذات المعدنية (الرايش ) أو الأتربة على سرعة إتلاف جدار الأسطوانة أو الكباس .
وينبغى العناية كذلك بجودة تركيب الحشيات(الجوانات) , فقد تؤدى الحشيات البارزة فى حيز الاحتراق إلى تكوين رواسب الزيت الكربونية , وبالتالى زيادة الاحتكاك وتآكل الأسطوانة قبل الأوان .
ويؤدى التشغيل السليم لمحرك السيارة إلى التقليل من تآكل الأسطوانات إلى أقل حد ممكن وللتوصيل إلى ذلك ينبغى الإلمام بكيفية التشغيل والضبط الصحيح للمغذى (الكاربوراتير )عموماً , علاوة على العناية الخاصة باستخدام أنسب أنواع الزيوت والوقود .
وفى أثناء فترة تليين المحرك ينبغى عدم تحميله إجهادات ذائدة . وبالإضافة إلى ذلك , فإن التبريد له تأثير كبير على تآكل المحرك . وحتى يمكن تفادى السخونة الزائدة للمحرك فإنه ينبغى العناية بالمشع(الراديتير)وعدم السماح بتكوين رواسب به .
وعند ترك السيارة فى الجراج فترات طويلة ينبغى ملء حيزات الاحتراق بالزيت حتى لا تصدأ الأسطوانات .


أنواع مختلفة من حاشيات رأس الأسطوانة

يحكم رباط مسامير رأس الأسطوانات بالترتيب المبين

وتوضع حشية (جوان) , مصنوعة من الأسبستوس مع النحاس أو الأسبستوس مع الحديد(الصفيح) , بين سطح كتلة الأسطوانات المجلخ بدقة وبين رأس الأسطوانات(وش السلندر) لإحكام ربطهما معاً , ومنع التسرب من أى فتحة من الفتحات – مثل فتحات مياه التبريد وفتحات مسامير الرباط – وعزل حيزات الإنضغاط عن بعضها البعض .
وبعد استبدال حشية(جوان) جديدة بأخرى تالفة , وبعد تركيب رأس الأسطوانة (وش السلندر)فى موضعه بعناية , ينبغى إحكام رباط المسامير مرتين أو ثلاث مرات كلما قطعت السيارة مسافة 200 كم لتفادى تسرب مياه التبريد من الحشية من أضيق أجزائها .
ويؤدى الاستمرار فى استخدام الحشية التالفة إلى دخول الغازات المحترقة فى الأسطوانات المجاورة , وبدلاً من دخول خليط الوقود والهواء فقط – المتكون فى المغذى(الكاربوراتير ) – إلى إحدى الأسطوانات فى أثناء شوط السحب , مؤدية إلى النسبة المضبوطة للخلط , وبالتالى التأثير إلى حد بعيد على عمل المحرك وعمر استخدامه . وعلاوة على ذلك يعجز الإنضغاط حينئذ عن الوصول إلى القيم المحددة له .
ويصبح الموقف أشد سوءاً عندما تتلف الحشية وتسمح بالتسرب إلىدورة التبريد , حيث تتمكن مياه التبريد من الدخول إلى فراغات الأسطوانات فتتسبب فى حدوث تلفيات خطيرة أو إتلاف كل المحرك .
وبالإضافة إلى ذلك فقد ينخفض ضغط خليط الوقود والهواء بسبب وجود المواضع التالفة بالحشية فى أثناء شوط الإنضغاط . ويمكن اكتشاف هذا العطل بظهور فقاعات فى الماء الموجود بالمشع(الراديتير) المملوء إلى نهايته عندما يكون المحرك دائراً بسرعة منخفضة .
ويجب على أية حال عدم الخلط بين ظهور الفقاعات فى مياه التبريد فى هذه الحالة وبين ظهورها فى حالة التبريد الجوى .
وعند تركيب الحشية الجديدة ينبغى مراعاة عم بروز أى جزء منها أو إنضغاطه داخل حيزات الإحتراق أو مسارات مياه التبريد نتيجة لإحكام الرباط , فقد يؤدى بروز أى جزء من الحشية إلى تكون رواسب زيت كربونية تتسبب فى حدوث الإشعال المتقدم , وبالتالى ظهور الفرقعة(التصفيق) المعروفة بالمحرك .
أما الأجزاء التى تبرز من الحشية فى مسارات التبريد فتعمل على تضييق الممرات وخنقها , وقد تؤثر تأثيراً بالغاً على تبريد المحرك .
وجدير بالملاحظة أن جميع تصميمات الحشيات ليست متماثلة وترتب فتحات التزييت الجبرى على جانب واحد فقط , وخاصة فى المحركات ذوات الصمامات العلوية(الرأسية) . وحتى لا تعترض الحشيات سبيل هذه الفتحات فتعوق سريان الزيت , ينبغى فحص كل حشية بعناية قبل تركيبها

[leprence30]

مجموعة التحكم فى المحرك*******************
تشمل مجموعة التحكم فى المحرك جميع الأجزاء التى تتحكم فى دورة الأشواط , من توقيت لحركة الصمامات و كيفية التحكم فى الفتحات .
وتتكون مجموعة توقيت حركة الصمامات بالمحرك الرباعى الأشواط ذى الصمامات الرأسية (فى حالة وجود الصمامات برأس المحرك) من عمود الكامات , والروافع (التاكيهات) , والصمامات بياياتها وأقراص اليايات (الأطباق ) ومخاريط الصمامات , وأذرع دفع الصمامات , والأذرع المترجحة بمحاملها .
أما إذا كان عمود الكامات فوق الصمامات فلا داعى لوجود الروافع أو أذرع دفع الصمامات شكل .




1- عمود الكامات .
2- الأصبع الغماز (الرافعة).
3- ذراع الدفع .
4- الذراع المترجحة .
5- عمود الذراع المترجحة .
6- طبق الياى .
7- المخروط المشقوق .
8- ياى الصمام .
9- الصمام .
10- ياى ذراع الدفع .
11- مسمار الضبط وبه صامولة تثبيت .



ً
وأهم جزء فى مجموعة توقيت الحركة هو الصمام . وهو عبارة عن جسم قرصى له وجه حلقى(2) , فى نهاية القرص(1) , وله ساق (3) . ويتخذ وجه القرص شكلاً مخروطياً (زاوية 45 5) , وتجرى له عملية تجليخ وتحضين(روديه) مع سطح مقعده (4) لمنع التسرب عن طريقه .






1- القرص .
2- وجه الصمام .
3- ساق الصمام .
4- سطح مقعد الصمام .
5- ياى الصمام .
6- طبق الصمام .
7- قرص مشقوق .
8- مسافة تحرك الصمام .



ولتسهيل عملية التجليخ والتحضين يفتح شق نافذ بطول رأس الصمام فى حالة الصمام الكروى الشكل , أو تفتح فى جزء منه مثقبية (مشقبية) بطريق التفريز فى حالة الصمام المسطح الشكل .
ويتكون السطح الإنتقالى – الواصل بين قرص الصمام وبين ساقه – من منحنى إتصال , للحصول على مقطع انتقال متدرج , وتفادى إنكسار الصمام .
ويتم فتح الصمام برفع ساقه عن طريق الرافعة وذراع الدفع والذراع المترجحة التى تتحرك بواسطة الكامات الموجودة بعمود الكامات , أما القفل فيتم عن طريق ياى الصمام (5) .
ويتوقف معدل ملء الأسطوانات , وبالتالى أداء المحرك , على تصميم آليات الصمام , وكيفية عملها , وللحصول على معدل ملء مناسب يجب تصميم الصمامات بأقراص ومسافات تحرك كبيرة على قدر الإمكان .
ويحد من مسافة تحريك الصمام (8) كل من عمود الكامات , والإشتراطات الخاصة بالحصول على تشغيل هادئ , والقوى الديناميكية التى تتولد عند تشغيل الصمامات .
ويتطلب معدل الملء فى المحركات ذوات السرعات العالية مراعاة عدم تعريض خليط الوقود والهواء المسحوب إلا لأقل إختناق ممكن عند مروره من مقطع الصمام المفتوح .
وتصمم أبعاد يايات الصمامات المستخدمة فى القفل بحيث تتبع الصمامات حركة الكامات بدون تمايل (إرتعاش) , ولو عند السرعات العالية . وبالرغم من تعرض صمامات العادم لدرجات حرارة مرتفعة إلا أنها ينبغى أن تتميز بقدراتها على إحكام الجلوس فى مقاعدها . وينتج عن ذلك تمدد سيقان الصمامات حرارياً . ولذلك يجب ترك خلوص بكل آليات تشغيل مجموعة توقيت الحركة لضمان إحكام الصمامات ومنع التسرب عن طريقها , ويصل هذا الخلوص فى المتوسط إلى 0.3 مم لصمامات السحب وصمامات العادم وهى ساخنة . ولضبط الخلوص تزود الروافع أو الأذرع المترجحة ضبط او مسامير مركزية .
وإذا كان خلوص صمام السحب زائد على الحد , فلن يكون معدل ملء الأسطوانات بخليط الوقود والهواء كافياً . كما أن الخلوص الزائد فى صمام العادم يؤدى إلى اعتراض سبيل الغازات الساخنة العادمة وإعاقة طردها بالدرجة الكافية .



ويمكن الإحساس بالخلوص الزائد فى الروافع عن طريق الأصوات الإصطكاكية التى تسمع عند دوران المحرك . أما إذا كان خلوص الروافع أقل من اللازم فإن قفل الصمامات لا يكون كافياً , مما يؤدى إلى إحتراقها بسرعة , وفى هذه الحالة تكثر عمليات الإصلاح . ولذلك ينبغى مراجعة خلوص الروافع بواسطة المجس (الفلر) .

يتسبب النقص الشديد فى الخلوص فى عد إحكام قفل الصمام . ويتوقف مقدار الخلوص على درجة السخونة وطول ساق الصمام , وعند ضبط الصمامات يجب المحافظة على الخلوص المحدد فى مواصفات المصنع المنتج .
ويتطلب أنسب معدل لملء الأسطوانات أن يتم فتح صمام السحب بسرعة – أى أن يتصل الصمام إلى أقصى مسافة لتحركة بأسرع ما يمكن – وأن يظل مفتوحاً فترة طويلة , ثم يقفل بسرعة مرة أخرى .
وتختلف كيفية التحكم فى الصمامات الرأسية عنها فى حالة الصمامات المقلوبة . ويعتبر الشكل الهندسى لحيز الإنضغاط من أهم العوامل التى تحدد أقصى نسبة للإستفادة للوصول لأعلى قيمة للإنضغاط , وبالتالى جودة أداء المحرك . كما أن ترتيب الصمامات من العوامل المهمة .
وقد سبق القول بأن وسيلة التحكم فى الصمامات المرتبة فى ترتيب رأسى أقل تعقيداً فى تصميمها , إلا أنه يعاب عليها تسببها فى إنخفاض معدل ملء المحرك نتيجة للتغير فى اتجاه سريان الغاز .
وقد تلافى هذا العيب بترتيب الصمامات فى وضع مقلوب , مما أدى إلى تحسي معدل الملء بشكل ملحوظ . ولكن ترتيب الصمامات فى هذا الوضع – على أية حال – يستلزم عدداً أكبر من المكونات .وهناك طرازان متميزان من الصمامات المقلوبة :
1- الطراز الأول يعمل عن طريق عمود الكامات الموجود فى علبة المرفق .
2- الطراز الثانى يعمل عن طريق عكود كامات علوى .
وفى حالة وجود عمود الكامات بعلبة المرفق يستبدل بالصمام الرأسى ذراع دفع يعمل على تحريك رافعة ترجيحية ذات كفتين (رافعة من الدرجة الأولى) مركبة فى رأس السطوانات (وش السلندر) وتؤثر على ساق الصمام . وتزود الرافعة ى الجانب الذى يستمد الحركة من ذراع الدفع بمسمار ضبط مقلوظ مشقوق الرأس , وصامولة يسمحان بضبط خلوص الصمام .
ويتم تحريك الصمام فى دليله ورجوع الياى أساساً بالكيفية نفسها التى يعملان بها فى حالة الصمامات الرأسية . وفى حين ترتب الصمامات التى يتحكم فيها بأذرع الدفع فى صف واحد جنباً إلى جنب فى الإتجاه الطولى لرأس الأسطوانات ( وش السلندر ) , ترتب الصمامات التى تعمل عن طريق عمود الكامات العلوى عادة فى وضع مائل إلى الخارج .




ويبرر التكاليف الزائدة فى حالات كثيرة الأداء الأفضل الذى يتم الوصول إليه بالتحكم بهذه الكيفية , والذى يسمح ببلوغ سرعات أعلى مع تشغيل سلس وهادىء للمحرك وآليات التحكم .

وبعد تشغيل المحرك فترات طويلة تتكون رواسب زيت كربونية على فتحات العادم تعمل على تضييق ممرات الغازات المحترقة بشكل ملحوظ , مما يؤثر على توقيت الحركة . لذلك ينبغى تنظيف فتحات العادم بعد كل 10000-20000 كم من التشغيل , وتتوقف كمية رواسب الزيت الكربونية أساساً على طريقة القيادة , والإجهادات الحادثة بالمحرك , ونوع الزيت الممزوج بالوقود .

وياى الصمام هو الجزء الوحيد الذى يحد من إمكان زيادة السرعة على 8000 لفة فى الدقيقة . فبالرغم من تصميمه بالشكل الحلزونى الذى يتميز بالقوة والقصر النسبى فى الطول , إلا أن ذبذباته تصبح غير مناسبة إذا زادت السرعة على ذلك القدر .
فنتيجة للإرتعاش الناتج حينئذ , لا يتمكن الصمام من القفل بالشكل الصحيح , ويحتمل – بالإضافة إلى ذلك – إنكسار الياى فى هذا النطاق من السرعة .
وحتى يمكن التغلب على هذه الصعوبات التى تحدث خاصة فى المحركات ذوات القدرات العالية , فقد توصل منتجو محركات سيارات السباق إلى وسيلة يمكن بها قفل الصمام عن طريق الحركة المضادة لعمود الكامات .



صمام خالى من الياى جزء من عمود الكامات ومعه الأصابع الغمازة

1- كامة لفتح الصمام . 1- مجرى الزيت .
2- قطع دفع على شكل عيش الغراب . 2- أصبع غمازة .
3- ذراع السحب المزدوجة الفعل . 3- عمود الكامات .
4- صمام . 4- مسمار ضبط .
5- كامة لقفل الصمام . 5- صامولة تثبيت .
6- جلبة دليلة .

ويتضح من تصميم عمود الكامات المبين بالشكل انه عمود عادى يحمل عدداً من الكامات والكامة عبارة عن بروز فى جانب واحد من العمود , وتمكن من فتح الصمام أو قفله وفقاً لشكلها . ويتم قفل الصمام نتيجة لضغط يايه . ويزود كل صمام من صمامات السحب أو العادم بكامة واحد يتحدد وضعها وفقاً لتوقيت فتحه أو قفله , ويستمد عمود الكامات حركته من العمود المرفقى بواسطة تروس أو سلسلة (كاتينة) أو عمود رأسى ينقل إليه الحركة من العمود المرفقى بواسطة تروس مخروطية أو تروس ذوات أسنان مائلة .
ونسبة التعشيق هى 2 : 1 , أى أنه إذا أتم العمود المرفقى لفتين كاملتين يكون عمود الكامات قد أتم لفة واحدة وفتح خلالها كلاً من صمام السحب وصمام العادم مرة واحدة .




عمود كامات يعمل بتروس

1- ترس توقيت عمل العمود المرفقى .
2- ترس توقيت عمل عمود الكامات .
3- ترس إدارة المولد(الدينامو) .
4- علامات التوقيت .








عمود كامات يعمل بسلسلة (كاتينة)

1- ترس توقيت عمل العمود المرفقى .
2- ترس توقيت عمل عمود الكامات .
3- ترس إدارة المولد (الدينامو) .
4- علامات التوقيت .
5- سلسلة (كاتينة) .



ومن هنا نرى أنه لكى يعمل المحرك لابد من وجود:
(أ)خليط من الهواء والبنزين: وتقوم به مجموعة البنزين.
(ب)شرارة كهربية تعمل على اشعال الخليط: وتقوم به مجموعة الاشعال. اما محركات الديزل فان السولار يشتعل تلقائيا بدون شرارة كهربية. ولذلك فانه يجب أن تعرف بصورة مبسطة كلا من مجموعة البنزين ومجموعة الاشتعال:





مجموعة البنزين


وتتكون من:-






1-خزان البنزين (التنك) ويوجد فى طرف السيارة بعيدا عن المحرك ليكون بعيدا عن أسباب الحريق.. وهو مصنوع من الصلب، ويسع فى المتوسط حوإلى 40لتراً.






2-مضخة البنزين وهى تعمل على سحب البنزين من الخزان ودفعه إلى المغذى.



هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 1015x1365 .
3-المغذى يعمل على تحضير خليط من الهواء وبخار البنزين بالنسبة المطلوبة، ويدفع ذلك المخلوط إلى مجمع الشحن.



هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 750x1075 .



1- صمام السحب .
2- ماسورة السحب .
3- ماسورة الإمداد بالوقود .
4- فوهة السرعة البطيئة .
5- إبرة العوامة .
6- عوامة .
7- غرفة العوامة .
8- المنفث الرئيسى .
9- أنبوب فنتورى .
10- صمام إختناق .


ويعمل المغذى أساساً على النحو التالى :
فى شوط السحب يسحب المحرك الهواء الخارجى ليمر فى مدخل المغذى فتزداد سرعته عند موضع الإختناق الموجود به . وإذا ثقبت فتحة صغيرة فى منطقة هذا الإختناق لتتصل بالوقود , فأنه يمكن سحب الوقود عن طريقها فى الوقت الذى يمر فيه الهواء ليختلط به مكوناً قطرات مذراة دقيقة الحجم ,أى مكوناً خليط الوقود والهواء المطلوب . ويمكن التحكم عادة فى هذا الخليط الوارد للمحرك وبالتالى كمية الوقود , عن طريق صمام إختناق (مخنق) مركب فى مدخل السحب بالمغذى فى موضع بينه وبين المحرك .




الجزء الضيق الموجود فى مدخل المغذى عرف باسم أمبوبة فنتورى (9) , وتعرف فتحة مرور الوقود باسم المنفث (8) . ويصل هذا المنفث بوعاء تخزيين يطلق عليه اسم غرفة العوامة (7) وتحتوى على عوامة (6) تعمل على الإحتفاظ بالوقود فى مستوى ثابت (حتى لا يفيض من المنفث) .
وعندما يصل مستوى الوقود إلى أقصى حد له تقوم العوامة بإغلاق فتحة الدخول المتصلة بخزان (الوقود) أو بمضخة الوقود , وذلك بواسطة الصمام الأبرى (5) .

ويوضح الشكل التالى تكوين مجموعة الفوهة (الفونية) :





1- المنفث الرئيسى .
2- حامل المنفث .
3- غطاء المنفث .
4- فتحات .
5- فتحات متصلة بالهواء الخارجى .

مجموعة الفوهة (الفونية)
وتحتوى الفوهة (الفونية) على جميع الأجزاء التى تتحكم فى تكوين الخليط . فهى تحتوى فى قاعها على المنفث الأنبوبى الرئيسى (1) المركب فى الحامل (2) والمثبت بالغطاء(3) وعن طريق الفتحات (4) يتصل المنفث الرئيسى بغلاف الوقود الموجود بينه وبين حامل المنفث , ومن ثم فإن مستوى الوقود به يتساوى بمستوى الوقود فى كل من المنفث وغرفة العوامة . وهناك فراغ آخر بين الحامل (2) وبين الغطاء(3) , وهو متصل بالهواء الخارجى عن طريق الفتحات (5) . وعند التعجيل , أى عند فتح صمام الإختناق (المخنق) يسحب الوقود بسرعة من الغلاف , كما يسحب الهواء الإضافى عن طريق المخنق ماراً بالفتحات (5) , ويمكن التحكم فى كمية الهواء الإضافى بواسطة المنفث المتعدد الفتحات (4) أو المنفث ذوات الشقوق الطولية .

ويمكن المحافظة على ثبات نسبة خلط الوقود بالهواء فى مدى واسع من سرعات المحرك وحمله بالإستعانة بهذه المجموعة , مع الاختيار المناسب لفتحات المنفث . وحتى يوفى المغذى بجميع المتطلبات يجب تزويده ببعض العناصر التكميلية , وفى مقدمتها العناصر المتعلقة ببدء حركة المحرك , والحصول على بعض سرعات التباطؤ المحددة , والأداء الجيد عند التعجيل . وفيما يلى شرح لبعض هذه العناصر :
صمام الخنق : ويوضع فى مدخل الهواء أمام المنفث الرئيسى وهو يغلق عند بدء حركة المحرك إذا كان بارداً , وحينئذ يؤثر الضغط الكلى للسحب تقريباً على فوهة (فونية) الوقود فيتم الحصول على الوقود الزائد .

والمغذى المشروح هنا والذى يعمل بطريقة السحب لأسفل , يعتبر مثالاً من أمثلة التصميمات الهندسية العديدة المبتكرة فى مجال الصناعة .وتعمل جميع هذه المغذيات بنظرية واحدة بصرف النظر عن الإختلافات التى قد تحدث فى تصميماتها وخصائصها لتتماشى مع خصائص كل طراز من المحركات وظروف تشغيله .

وقد زودت المحركات حديثاً بمغذيات بها وسائل إضافية للتحكم الأوتوماتيكى فى بدء حركة المحرك وهو بارد . فبالإستعانة بإحدى الوحدات الحساسة للحرارة (الثنائية المعدن) يمكن ضبط وسيلة بدء الحركة على البارد أوتوماتيكياً على درجة حرارة تشغل المحرك . وبازدياد سخونة المحرك تنفصل وسيلة التحكم هذه من طلقاء نفسها . وهكذا يمكن الإستغناء عن وسائل التحكم اليدوية التى يستخدمها السائق لبدء الحركة على البارد , ومن ثم يمكن التقليل من إحتمالات حدوث البلى .

وإذا لم يتم تشغيل المحرك بالطريقة الصحيحة – وخاصة إذا ترك الصمام الخانق مفتوحاً فترة طويلة بعد بدء دوران المحرك – فقد يفيض المحرك بالوقود إلى درجة يصبح فيها غير قابل للإشتعال , مما يؤدى إلى مسح طبقة الزيت الرقيقة الموجودة على جدران الأسطوانات , وبالتالى إلى الإتلاف الشديد للمحرك .

ووسائل بدء الحركة فى المحركات الحديثة عبارة عن مغذيات ثانوية صغيرة توجد ضمن المغذيات الرئيسة , وتزود بفوهات للوقود وممنافث للهواء . ويجرى تشغيل هذه المغذيات الثانوية أو إبطالها إما بواسطة صمام منزلق دوار أو بواسطة صمام بدء حركة يمكن تحريكه عن طريق كبل (شداد) . وفى هذه الحالة يختلط الوقود الوارد من الفوهة (الفونيا) بالهواء الوارد من المنفث ليتكون منهما خليط الهواء والوقود المطلوب . وعندما تكون وسيلة بدء الحركة فى وضع تشغيل , ويكون صمام الإختناق (مخنق) نغلقاً , فحينئذ يسحب المحرك خليط بدء الحركة الإضافى عن طريق قناة التغذية التى تصب فى مدخل المغذى وراء المخنق , وعندما يسخن المحرك قليلاً توقف وسيلة بدء الحركة عن العمل نظراص لعدم الحاجة إلى الخليط الإضافى بعد ذلك .

ومن الخطأ تسخين المحرك إلى أنسب حرارة لتشغيله – وهى 70 درجة م تقريباً – عندما تكون السيارة ساكنة , إذ أن هذا يضر به اكثر مما لو أنه حمل عن طريق بدء تسيير السيارة بعد مضى حوالى دقيقتين من تشغيلها وهى ساكنة . ولذلك يجب قيادة السيارة بعناية بدون زيادة حمل المحرك على الحمل المقرر نظراً لأن المحرك يصل إلى درجة السخونة المطلوبة بسرعة أكبر عندما يكون حمله متوسطاً . وينبغى على أية حال , مراعاة أن الزيت – إذا ظل بارداً , وكانت لزوجته مرتفعة – فأنه حينئذ لا يمكن الوصول إلى المحامل (كراسى التحميل) فى الوقت المناسب , وخاصة فى الأجواء الشديدة البرودة (الصقيع).

ويتطلب التشغيل عند سرعة التباطؤ كذلك خليطاً غنياً من الوقود والهواء . نظراً لتكثيف الكثير من الوقود فى مجمع السحب – نتيجة لسرعة الهواء المنخفضة – بالرغم من أن الإنخفاض الكبير فى الضغط يزيد من سرعة تبخر الوقود . وتوجد فتحة الإمداد بخليط التباطؤ دائماً خلف الشق(البصيص) الضيق الذى يظل مفتوحاً بالرغم من قفل صمام الإختناق . والذى يهيئ أفضل ظروف للسحب نتيجة لسرعة الهواء العالية خلاله .
ويتم ضبط كمية الوقود عن طريق فوهة التشغيل البطئ التى تغذى بالوقود إما مباشرة من غرفة العوامة , أو من الفراغ الموجود وراء المنفث الرئيسى . ويجرى ضبط الكمية الصحيحة لخليط الوقود والهواء اللازم للتشغيل بسرعة التباطؤ المنخفضة بواسطة مسمار وقود التباطؤ المقلوظ .
ولضبط دورة التباطؤ ينبغى ضبط مسمار التحديد الموجود بصمام الإختناق بحيث يدور المحرك عند تشغيله بدون حمل (أى والسيارة ساكنة ) , ثم يضبط مسمار وقود التباطؤ بحيث يدور المحرك بشكل متزن . وبعد ذلك يلف مسمار التحديد حتى يصبح دوران المحرك سلساً عند خفض سرعته .
وإذا لم يكن تشغيل المحرك عند سرعة التباطؤ مرضياً بالرغم من إجراء عملية الضبط , فحينئذ ينبغى مراجعة دورة الإشعال أو فحص مجموعة السحب للكشف عن وجود أى هواء إضافى متسرب إليه .

وفى بعض الأحيان يكون مستوى الوقود فى المنفث أعلى أو أقل من اللازم , ولمراجعة المستوى الصحيح للوقود تفرغ غرفة العوامة , ويفك أنبوب فنتورى بحيث يمكن الوصول بسهولة إلى المنفث . وبعد تنظيف المنفث والغرفة كلية يتم الملء بوقود جديد , وحينئذ يمكن قياس مستوى الوقود فى المنفث من أعلى بسهولة .
ولضبط إرتفاع مستوى الوقود يفك صمام العوامة , وتوضع تحته وردة ذات تخانة مناسبة .
ويجب تنظيف المنفث بتيار هوائى , ويحظر استخدام الفرشاة أو الشعر إلا فى الحالات الضرورة . وينظف المنفث إذا أجريت له أى عملية توسيع (برغلة) باستخدام موسع ثقوب (برغل ) أو إبرة .



4-مجمع الشحن وهو يستقبل خليط الهواء والبنزين ويقوم بتوزيعه على اسطوانات المحرك.



5-مرشح الهواء ويقوم بترشيح الهواء قبل دخوله المغذى من الشوائب والأتربة، وهو عبارة عن علبة اسطوانية مفرغة تعرف باسم (العمة).

[leprence30]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تريد ان تتعلم تصليح السيارة بنفسك من الميكانيك للكهرباء للسمكرة بل وحتى الصبغ والطلاء ههههه
هذه مجموعة من الكتب المهمة وباللغة العربية تعلمك وتأخذ بيدك لمعرفة عالم السيارة ومايدور فيها .. والاهم ان تعرف وتشخص الخلل بحيث لا يخدعوك او تظلل من قبل الفنيين -
الميكانيكيين - اصحاب الورش - الفيترية - الوكالات - جميع المسميات ... الخ

اقدم لكم مجموعة من الكتب والملفات بصيغة pdf بين ايديكم .... فتلعموا منها ماتشاءوا .. وكل كتاب يختلف عن الاخر ولو نفس المسمى .. مثلاً اعطال الكير - القير فيه ثلاث كتب تقريباً ولكنها تختلف في المضمون ايضاً .. ستلاحظ ذلك عند
التحميل والقراءة .. ارجو تثبيت الموضوع لتعم الفائدة الجميع بعون الله سبحانه وتعالى
وقمت برفعها على حسابي في الفورشيرد بدلاً من المواقع حتى لايحذف .. ولاتنسوني من صالح دعائكم حتى وان لم يكن هناك تعليق فدعو لي ولكم بالمغفرة ودخول الجنة امين اللهم امين لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين ... واللهم انصر المسلمين المؤمنين في كل مكان ومكن لهم في الارض وفي الحكم



اعطال الكير تشخيصها.pdf
https://www.4shared.com/office/Eczk10kB/___online.html?

اعطال المحرك - عملي.pdf
https://www.4shared.com/office/C8zXvKet/__-_.html?

اعطال المحرك.pdf
https://www.4shared.com/office/Dc0xopEb/__online.html?

اعطال_السيارات.pdf
https://www.4shared.com/office/IRdArYoY/__online.html?

الاحتراق لمحركات الديزل.pdf
https://www.4shared.com/office/HjSrlOSq/___online.html?

الاحتراق ودورة الوقود.pdf
https://www.4shared.com/office/NHtKUvrP/___online.html?

الاساسيات الكهربائية.pdf
https://www.4shared.com/office/7iEiruks/__online.html?

الفرامل عملي.pdf
https://www.4shared.com/office/yf3Qf-cV/__online.html?

الفرامل - صور ملونة.pdf
https://www.4shared.com/office/DS8Ut_Jc/_-__.html?

الكير الاوتماتيك اعطاله.pdf
https://www.4shared.com/office/xhsxleUq/___online.html?

المحرك.pdf
https://www.4shared.com/office/0qGdHljg/_online.html?

تشخيص اعطال الكير الاوتماتيك.pdf
https://www.4shared.com/office/P0odJ-O2/___.html?

تشخيص اعطال نظام التعليقق.pdf
https://www.4shared.com/office/UBvrIJCg/___.html?

تشخيص اعطال نظام التوجيه.pdf
https://www.4shared.com/office/gmZg16j7/___.html?

تشخيص اعطال نظام الفرامل.pdf
https://www.4shared.com/office/qTIGKwW2/___.html?

تشخيص واصلاح اعطال الكير العادي.pdf
https://www.4shared.com/office/x28uRyTy/____.html?

تغريدات زيت المحرك.rar
https://www.4shared.com/rar/zzse3a0B/___online.html?

توقيت مرحك الاحتراق الداخلي.pdf
https://www.4shared.com/office/u_D_VaOz/___.html?

دورة تبريد المحرك.pdf
https://www.4shared.com/office/WyVfdLPE/___online.html?

سمكرة السيارات - ضبط المقاسات والدقة.pdf
https://www.4shared.com/office/89dXVDKP/__-___.html?

سمكرة السيارت - لحم خزان الوقود.pdf
https://www.4shared.com/office/q-BY7ZKm/__-___.html?

طلاء السيارات.pdf
https://www.4shared.com/office/9ri0Pof4/__online.html?

كهربائيات السيارة.pdf
https://www.4shared.com/office/PVfdV9OP/__online.html?

محرك الاحتراق الداخلي.pdf
https://www.4shared.com/office/2FbUvVdd/___online.html?

ميكانيك السيارات - بالصور الملونة.pdf
https://www.4shared.com/office/MZYiiH5F/__-__.html?

منظومات التحكم الاالكتروني بالمحرك عملي....
https://www.4shared.com/office/wuy0bAeU/____.html?

منظومات التحكم الالكتروني للسيارة - الحساسات وصور ملونة - مهم جداً
https://www.4shared.com/office/6Svtgj...-____-__.html?

[leprence30]

اولا: مدى اهمية تنظيف الكربرادير:

1-يؤثر على نعومة السيارة بشكل ملحوظ
2-يؤثر على اداء المحرك و استجابتة
3-يؤثر على معدل استهلاك البنزين.


ثانيا: كيفية التنظيف:

1-هنفك عمة فلتر الهواء و نفك الفلتر خالص.
2-تبطل عمل المحرك وتلف الكربرادتير بفوطة عشان مفيش اى كاوتشات او اجزاء مطلية تبوظ نتيجة التنظيف.
3- نستخدم WD- 40 لتزييت الاجزاء المتحركه فى الكربرادتير وما حولة.
4-قبل تدوير المحرك قم برش كمية صغيرة من منظف الكربرادير بداخل الكربراديرمباشرة.
5-قم بفك الفوطة من حول الكربرادير و قم بتدوير المحرك.ممكن فى الخطوة دية العربية مترداش تدور من اول مرة و دة طبيعى.
6-قم بالضغط على دواسة البنزين لرفع عدد لفات الموتور مثلا 3000-4000 لفة و قم برش الاسبراى مرة اخرى على دفعات صغيرة.
7-قم بترك دواسة البنزين ليكون الموتور فى الوضع العادى(السلانسية) ثم قم برش الاسبراى مرة اخرى.
8-اترك السيارة دايرة حوالى 5دقائق ثم بطلها.
9-قم بتنظيف الفلتر بالهواء المضوط وركبة هو و العمةز
10-قم بقيادة السيارة حوالى 10-15 دقيقة لحد ما تسخن لضمان ان المنظف مشى على دورة البنزين كلها.

شاعت في الأعوام الأخيرة فيما يخص صناعة السيارات استعمال نظام الفرملة abs .


تختصر ABS الكلمات اللاتينية الثلاث Antilock Brake Sysem وتعني نظم المكابح المانع للانغلاق والانزلاق ويقصد بها في المركبة يمنع العجلات من الانزلاق في حال استخدام السائق المكابح . أي وضع قدمه على دواسة الفرملة . والكفاءة تقوم على أساس أن هذا النظام يجعل العجلات في دوران مستمر مع قفل مؤقت على نمط مكرر ( قفل فتح قفل فتح ) إذ إن هذا التواتر المنتظم لقفل وفتح العجل عند استخدام الفرامل يقلل من فقدان السائق السيطرة على المركبة عند الضغط على الفرامل بقوة .

ميزات هذا النظام هي كالآتي :
يجعل المركبة تسير في خط مستقيم وبالتالي تكون في اتجاه واحد .
يجعل السائق أكثر سيطرة على المركبة من خلال المقود ، فلو تطلب الظرف تغيير اتجاه المركبة فإن السائق يستطيع ذلك عبر المقود . و بالتالي يكون تأثير الانزلاق هامشي في فقدان السيطرة على المركبة .
في بعض الحالات أثبت هذا النظام قدرته على تقليل مسافة التوقف خصوصاً على الطرق المبللة بسبب الأمطار ونحوها .

ماذا عليك أن تفعل :-
إذا كانت سيارتك مجهزة بنظام أي بي إس ( ABS ) واضطرك ظرفاً طارئاً للتوقف المفاجئ عليك الضغط بقوة على دواسة الفرامل حتى وإن حاولت هذه الدواسة الدفع بقدمك في الاتجاه المعاكس لضغطك عليها استمر في الضغط بقدمك حتى تقف المركبة أو تتجاوز الظرف الطارئ وتذكر أن هذا النظام يسمح لك بالالتفاف أو الانعطاف أثناء الكبح وذلك عبر المقود ، ذلك أن ميزته الرئيسة أن السائق يستطيع المناورة أثناء الكبح ، بينما لو كانت الفرامل من دون هذا النظام فإن الكبح يعني إقفالها مما يسبب انزلاق حلزوني للسيارة خصوصاً عندما يستخدم السائق المقود فإن ذلك سيقوده إلى فقدان السيطرة تماماً على سيارته وهذا لا يحدث في السيارات المجهزة بنظام ( ABS ) .

كيفيه عمل الِABS

كل حساس من الحساسات عباره عن مغناطيس وقصاده ترس على الطنابير المغناطيس دا بيبتدى يقيس عدد لفات الترس دا ومنا بيبتى يعرف العجله دى لفت كام لفه .. ببساطه كنترول الABSلازم يشوف سرعه العجل واحده بمعنى ان مثلا كل العجل حاليا بيمشى بسرعه 40 كيلو متر فى الساعه ... اول ما تدوس على الفرامل بيبتدى الكنترول يراقب السرعات اول ما يلاقى عجله السرعه بتاعتها اختلفت يبتدى يضخ الزيت على باقى العجل علشان يخلى سرعات العجل كللو واحد .. وال ABS انواع فى منو بيشتغل تلقائى وفى منو بيشتغل غير لما انت تحتاجو زى اللى فى عربيتنا ... لكن التلقائى دا بيقى فى العربيات الكبيره شويه اللى بيبقى فيها تحكم اسمو DTC اللى هوه dynamic traction control

غالباً معظم الموديلات في التسعينات مجهزة بهذا النظام ، ولكن يمكن التأكد من أن مركبتك مجهزة به كما يلي :
-قراءتك لدليل المركبة (Owners Manual) .
-تأكد من مؤشر ( لمبة ) ABS عند تشغيلك لمركبة

الوقت المناسب لغيارات ناقل الحركة مانيوال

يتكون الجير المانيوال من عده تروس مناسبه لكا سرعه ولابد من اعطاء الغيارات (النقلات) المناسبه فى توقيتات مناسبه



اولا : اعطاء الغيار فى وقت متأخر

يتسبب ذلك فى ارتفاع صوت المحرك وذلك يتسبب فى زياده استهلاك الوقود وزياده الحمل والاحتكاك على ترس لم يخصص لتلك السرعه مما يسرع من تأكله

ثانيا : اعطاء الغيار فى وقت قصير

يقوم بعض الاشخاص فى اعطاء الغيار بشكل سريع قبل ان تصل السياره للسرعه المناسبه ويتسبب ذلك فى ارتجاج المحرك مما يسبب تلف قواعد المحرك المطاطيه ويتسبب الارتجاج ايضا مع مرور الوقت فى ظهور اصوات داخل مقصوره القياده
الغيار المناسب يتم أعطائه قبل ارتفاع صوت المحرك بشكل كبير والاحساس ببدايه ضعف تسارع السياره

[leprence30]

يف تعرف ان سير الكاتينة اتقطع


من اخطر سيور نقل الحركه فى المحرك هو سير الكاتينه وللاسف فأن انقطاعه ياتى بشكل مفاجىء ويسبب ذلك مشاكل جسيمه بالمحرك ولذلك لابد من سرعه معرفه انقطاعه عند حدوث ذلك ونتبع الاتى

ند انقطاعه يتوقف المحرك بشكل مفاجىء غير معتاد ومن الممكن ان يتوقف المحرك لعده اسباب اخرى ولكن للامان يجب وضع سير الكاتينه اولا

الاسباب

اولا اوقف السياره وارفع غطاء المحرك وقم باداره المحرك لمره واحده لعده ثوان مع التركيز فى صوت دوران المارش (الاستارتر) اذا وجدت ان الصوت مختلف والمارش يدور بسرعه عاليه غير معتاده فأن سير الكاتينه قد انقط فعلا وفى هذه الحاله لا تقم بأداره المحرك مره اخرى ولابد من سحب السياره لتغييره



قرص القابض (clutch disk)

قرص القابض clutch disk)


فى السيارات ذات الجير المانيوال يوجد جزء فاصل بين المحرك والجير وملاصق لاسطوانه القابض يسمى قرص القابض ووظيفته فصل حركه المحرك عن الجير اثناء اعطاء السياره احد التعشيقات ويعمل قرص القابض بحركه ميكانيكيه من بدال القابض فيقوم بفصل الحركه عن اسطوانه القابض التى بدورها تفصل الحركه عن الجير , وعند تلف قرص القابض توجد عده اشارات اهمها :


اولا : سماع صوت تصادم التروس فى الجير عند اعطاء احد التعشيقات خصوصا الخلفيه لعدم فصل الجير عن المحرك بسبب تأكل قرص القابض

ثانيا : صعوبه وثقل ضغطه بدال القابض

ثالثا : ارتجاج المحرك عند بدايه الحركه من الثبات

طريقة تسخين السيارة


مع اجواء الشتاء البارده يزداد الشعور والحاجه لدينا بضروره و كثره تسخين السياره فيظل البعض يسخن السياره لمده ربع ساعه

الحقيقه العلميه هى ان السياره لا تحتاج اكثر من 30 ثانيه تسخين لتصبح جاهزه للسير ولكن ببطأ اولا وهذه الثوانى هى فتره وصول الزيت الى جميع اجزاء المحرك واكثر من هذه الفتره هو اهدار للوقود فقط وهناك مقوله شهيره فى اوروبا ( start & drive )

ولكن فى بعض السيارات القديمه نوعا ما او التى تعمل بالكاربريتر تحتاج الى فتره اطول من ذلك

ظبط التاكيهات


س: لمادا بتظبط التاكيهات ؟

ج: بسبب ارتفاع درجة حارة الموتور يؤدى الى تمدد الصمامات لذلك يترك مسافة بين الصمام والتاكيه لتفادى التمدد فى طول الصمام

س: فى فرق بين الصيف والشتاء فى الضبط ؟

ج: بالطبع لأ لان درجة الحرارة للموتور ثابتة فى صيف او شتاء والحرارة المناسبة هى 80 درجة لحد 85 درجة عشان الوقود يتحرق احتراق كامل وعشان كدة عندك ثرموثتات بيحفظ على درجة الحرارة ثابتة

س : فى فرق بين صمام الشكمان والمنافول عند الضبط ؟

ج: وده راجع للمانيول بتاع السيارة فى سيارات بتحتاج مسافة اكبر فى صمام العادم لانه بيسخن اكتر وفى ساعات بيكون متساوين وده حسب المانيول

س: اعرف المسافة ؟

ج: موجودة فى مانيول صيانة السيارة او ملصوق تكيت على غطاء التاكيهات

س :وكيف ضبط المسافة بوسيلة مادا ؟

ج: باستخدام الفيلر وده عبارة عن ورق معدن رقيق تخنته هى المسافة اللى انت عايزها وكل ورقة مكتوب عليها تخنتها

س: هو الضبط فى كل السيارات واحد ؟

ج: الاغلبيه بالطريقة دى ولكن فى باستخدام قطع معدن زى الفيات معروف مسافاتها وفى نوع تانى (ضغط الزيت)

س: موضوع ضغط الزيت ؟

ج: الضغط على الصمام بيعمل صوت مزعج لذلك فى ميكانيكا تانيه لتقليل الصوت با ستخدام ضغط زيت السيارة
اهم اعطال الدبرياج وطرق علاجها (شرح مفصل)

- ما الذي أدى إلى تلف أو عطل هذا القابض؟

- هل التلف نتيجة تآكل طبيعي, أو أن هناك سبب أخر أدى إلى حدوث هذا التلف؟


حيث عملية التساؤل تلك تعتبر من أهم خطوة في عملية إصلاح السيارة. ويمكن الرجوع إلى عداد المسافة المقطوعة للإجابة على هذا التساؤل. ففي الفترة من سنة 1950 إلى سنة 1970 كان مسافة 50.000 إلى 60.000 ميل (80.000 إلى 96.000 كيلومتر) تعتبر عمر مناسب للقابض, ولكن نتيجة التطور في تقنية القابض فهو يعيش حتى 80.000 ميل (128.000 كيلومتر). وهذا العمر التشغيلي يعتمد على السائق, واستخدام السيارة, وصيانة السيارة.
في حالة عطل القابض قبل قطع السيارة مسافة 35.000 ميل (56.000 كيلومتر) مثلاً, فإن ذلك يجعلك ترتاب في أن عطل القابض هو بسبب أخر غير التآكل الطبيعي, ويجب عليك البحث لمعرفة السبب. ففي حالة عدم اهتدائك إلى سبب العطل واكتفيت بتغيير الجزء التالف, فهذا يعني أنك سوف تتعامل مع هذا العطل مرة أخرى, وهذا أكيد بالطبع, لأنك تعالج النتائج ولا تعالج الأسباب.

بعض أسباب عطل القابض ليست بسبب تلف أجزاء القابض, وهذا يعني أن تغيير أجزاء القابض لن تحل مشكلة تلف القابض. وقد تكون مشكلة لا تستطيع أنت أو الميكانيكي حلها. ففي بعض الحالات, حل المشكلة يعني تغيير طريقة قيادتك للسيارة, وفي حالات أخرى يكون الحل هو شراء سيارة أكبر لتقوم بالجر أو تحمل الحمولة الزائدة التي تعاني منها السيارة.
يجب عليك تحديد سبب العطل, فالتصرف السريع بتغيير أجزاء من سيارتك قد يعمل على التخلص من أدلة توضح السبب الفعلي للعطل. خذ بعض الوقت للتعرف على القابض ومكوناته, وقم بعمل بعض خطوات تشخيص أعطال القابض والتي قد تعطيك القدرة على معرفة سبب عطل.
قبل الذهاب إلى الورشة وفي حالة أن سيارتك مازلت بحالة تسمح بقيادتها, خذ السيارة في اختبار قيادة. وحاول أثناء ذلك التعرف على أعراض المشكلة. فإن معرفة الأعراض سوف تجعلك تركز على سبب العطل وسوف توفر لك الكثير من الوقت والمال.

الأعراض أو المشاكل التي يعاني منها نظام القابض يمكن تلخيصها في التالي:
· ليس هناك عملية فصل- عدم القدرة على النقل.
· انزلاق القابض
· القابض يهتز ويرتج
· ضوضاء
· عدم سير السيارة

[leprence30]

معظم تلك المشاكل أو الأعراض الكثيرة الحدوث يمكن تقسيمها إلى المسببات لها:
· تآكل أو تلف لأسباب طبيعية (العمر الافتراضي)
· خطأ في طريقة قيادة
· خطأ في التركيب, عند الاستبدال
· عدم أو قلة صيانة
· عيب صناعة, أو قطع غيار غير أصلية

بنظرة فاحصة لما قد يكون سبب العطل, هنا القاعدة العامة والتي ترتبط بعداد المسافات. وبالطبع هناك لكل قاعدة شواذ, ولكن تلك هي القاعدة البديهية, عيب الصناعة أو خطأ في التركيب يحدث مباشرة أو بعد فترة قليلة من عملية تركيب أجزاء أو قابض جديد. مشاكل بسبب قلة الصيانة أو خطأ في طريقة القيادة تحدث في منتصف العمر الافتراضي للقابض, من 20.000 إلى 35.000 ميل (32.000 إلى 56.000 كيلومتر). المشاكل الناجمة من التآكل الطبيعي تكون أكثر من 50.000 ميل (80.000 كيلومتر).
أسئل نفسك تلك الأسئلة والتي قد تلقي بعض الضوء على سبب العطل:
· هل هذا قابض السيارة الأصلي أم إنه قابض تم وضعه في السيارة بدل الأصلي؟

في حالة أنه قد تم تغييره من قبل, من قام بهذا العمل؟ هناك احتمال أن القابض قد تم تركيبه بطريقة غير صحيحة.
· هل تم القيام بعملية ضبط للقابض من قبل؟ بعض القوابض التي تعمل بالكبل أو عن طريق الهيدروليك تكون ذاتية الضبط, ولكن البعض يحتاج إلى ضبط. في حالة أن السيارة تحتاج إلى ضبط هل أنت مدرك ذلك؟
· هل تستخدم السيارة في عملية جر مقطورة أو تحميل حمولة زائدة؟ قد تحتاج في هذه الحالة إلى استبدال القابض بقابض خاص للخدمة الشاقة.
· أيضاً, وهو موضوع مهم من الذي يقوم بقيادة السيارة؟ فطريقة قيادة الشباب للسيارة تكون قاسية على السيارة بعض الشيء, هل هناك من يضغط على بدال القابض ويظل مستمر في الضغط خلال فترة التوقف في إشارة المرور؟

بعض هذه الأسئلة تبدو بسيطة, ولكن في حالة إهمالها وتكون الإجابة عليها هي المسببة لعطل القابض, فهذا يعني أنك ستقوم بإصلاح السيارة مرات عديدة ويظل سبب العطل موجود (معالجة الأسباب خير وأصلح من معالجة النتائج). أنه من الأفضل التعرف على المسببات مبكراً, حتى توفر عليك عملية الإصلاح لاحقاً.
الخطوة التالية وهي فحص السيارة نفسها. هل تعرضت السيارة لحادث مروري؟ في حالة حدوث ذلك قد يكون هناك اعوجاج بالشاسية, وهذا قد يتسبب في عدم استقامة المحرك مع صندوق نقل الحركة, مسببه مشكلة فصل القابض. كسر في قاعدة تحميل صندوق نقل الحركة أو المحرك قد يتسبب أيضاً في عملية عدم استقامة مجموعة نقل الحركة. في حالة وجود أي من تلك الحالات, يجب القيام بإصلاحها قبل استبدال القابض, في حالة استبدال القابض دون معالجة هذا الحالات تعني أنك ستظل تعاني من عطل القابض حتى بعد استبداله.

قم بفحص أسفل السيارة للتأكد عدم وجود تسريب زيت من مجموعة نقل الحركة, وخاصة تحت فارغة صندوق التروس. في حالة وجود زيت, هذا ممكن أن يكون بسبب أن حابك الزيت الخلفي للمحرك أو حابك الزيت الأمامي لصندوق السرعات يحتاج إلى استبدال. في حالة تعرض قرص القابض للزيت فإن ذلك سوف يؤدي إلى انزلاق القرص واحتراق سطح الاحتكاك.

بعد ذلك قم بفحص نظام فصل القابض. في حالة أن السيارة تعمل بنظام الفصل الميكانيكي عن طريق الكابل, أفحص المسافة الحرة لشوكة القابض. احتمال أن العطل نتيجة ضبط غير سليم. في حالة أن ضبط المسافة الحرة غير كافي, فإن أحرف النابض الغشائي أو روافع الفصل سترتفع حتى تلامس رمان بلي ويؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على قرص القابض (يماثل حالة وضع القدم على بدال الفرامل) ويحدث تبعاً لذلك انزلاق القرص الاحتكاكي واحتراق البطانة.
في حالة أن المشكلة هي عدم فصل القابض, ويعمل الفصل عن طريق كبل, وهذا هو نهاية الضبط, فيكون الحل هو استبدال الكبل. كبل القابض يحدث له تمدد ويحتاج إلى الكشف عليه مع كل استبدال للقابض.

في حالة أن القابض يعمل بواسطة النظام الهيدروليكي, أفحص الاسطوانة الفرعية أو الاسطوانة الرئيسية, للتأكد من عدم وجود تسريب للزيت. في حالة أن أحداهما أو كلاهما يحدث منه تسريب, يجب استبدالهم. في حالة عدم المقدرة على فصل القابض ووجود تسريب للزيت فإن هذا التغيير قد يؤدي إلى حل مشكلة القابض.
في حالة أن هناك ضوضاء تصدر عن طريق القابض, فهناك اختبار بسيط يبين مصدر الضوضاء. هناك مصدرين يحتمل أن يكونا سبب لإصدار الضوضاء بالقابض, رمان بلي الفصل release bearing, والرمان بلي محور الحدافة (رمان بلي الدليل pilot bearing).

لتحديد أياً منهما مصدر الضوضاء يمكن إتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1: أثناء دوران المحرك وناقل الحركة في وضع الحياد, في حالة وجود الضوضاء فإنها تكون من ناقل الحركة, وغالباً يكون السبب رمان البلي الأمامي بصندوق التروس الذي يحمل عمود الدخل.

الخطوة 2: في حالة أن هذا ليس مصدر الصوت, ضع قدمك على بدال القابض وأبدأ بالضغط على البدال. في حالة بدأ سماع الضوضاء في هذه المرحلة, فإن المشكلة تكمن في رمان بلي فصل القابض. في حالة عدم ظهور الصوت, أكمل الخطوة التي تلي ذلك.

الخطوة 3: أضغط البدال حتى يصل إلى أرضية السيارة. في حالة سماع الضوضاء عند هذه النقطة فأن رمان بلي الدليل أو الجلبة الموجودين بمركز الحدافة. في حالة عدم ظهور الضوضاء فإن المشكلة ليست من القابض. تحديد تلك الحالات من البداية قبل رفع واستبدال القابض سوف يعمل على عدم ظهور الضوضاء بعد الإصلاح.
عند رفع أجزاء القابض من السيارة, أنظر على أثار تآكل في الأجزاء التي في العادة لن تقوم بتغيرها, مثل شوكة فصل القابض, في حالة وجود تآكل قم بتغيرها.

ومن أهم الأشياء عند تركيب القابض هو أن تركب مجموعة كاملة متوافقة من الأجزاء. وعند شراء مجموعة القابض تأكد من الضمان المعطى على القابض وأجزائه وهذا الضمان يتراوح من 12 شهر إلى 24 شهر.

ومن الأشياء التي لا يلتفت إليها عند تغيير القابض باعتبارها غير هامة هو تنظيف وتوضيب سطح الحدافة resurface the flywheel وهي من الأشياء الهامة.
بعض من الخطوات البسيطة التي تجريها قبل حل القابض قد توفر لك الوقت, والجهد, والربح في المدى الطويل, هذا بالإضافة معالجة سبب العطل ومنع حدوث تكراره.

بدال القابض ينضغط لأسفل بسهولة ويصعب عمل النقل:
هذه المشكلة قد تحدث أو لا تحدث فجأة.
السبب المحتمل:
عدم وجود اتصال بين البدال ورمان بلي الفصل:
(القابض ذو الوصلات الميكانيكية)
* هناك قطع في كبل القابض, استبدل الكبل
* انفصال كبل القابض, أعد توصيل الكبل
* عدم ضبط لطول الكبل, أضبط الطول
(القابض ذو الوصلات الهيدروليكية)
* ليس هناك سائل هيدروليكي في الدائرة الهيدروليكية للقابض, أبحث عن سبب التهريب, قم بإصلاح العطل,أملء الاسطوانة الرئيسية للقابض بالسائل المناسب.
*هناك تسريب في الدائرة الهيدروليكية للقابض, أكشف عن سبب التسريب, أصلح العطل, زد السائل
* وجود هواء في الدائرة الهيدروليكية للقابض, قم بنزف الهواء
* تسريب داخلي في الاسطوانة الرئيسية أو الفرعية للقابض, قم بتغير طقم الإصلاح (الحابك), أفحص الاسطوانة أيضاً

بدال القابض لا يتحرك ولا يمكن أجراء النقل بصندوق التروس:
هذه المشكلة تحدث فجأة.
السبب المحتمل:
وجود أعاقة تعوق عملية الفصل:
* انحناء كبل القابض, أبحث عن الانحناء وقم باستعداله أو بدل الكبل
* انحناء وصلة القابض, أبحث عن الانحناء وقم باستعداله
* صرة قرص القابض لا تتحرك على المراود, فك وقم بعملية التنظيف

انزلاق القابض:
عند التعشيق وعتق القابض, سرعة المحرك تزيد ولكن السيارة لا تتحرك. هذه المشكلة تزداد مع الوقت.
السبب المحتمل:
عدم وجود وصل كامل:
* القابض يحتاج إلى ضبط (لا يوجد خلوص حر للبدال), أضبط القابض
* وصلت القابض بها انحناء, أصلح الانحناء
ضعف القوة المؤثرة:
* ضعف النابض الغشائي, استبدل النابض
قلة معامل الاحتكاك للقرص ألاحتكاكي:
* القرص ألاحتكاكي للقابض متآكل, غير القابض
* القرص ألاحتكاكي للقابض ملوث بالزيت, أصلح سبب التسريب, ثم غير القابض

وجود اهتزاز عند فصل القابض
السبب المحتمل:
مشكلة بالقرص ألاحتكاكي للقابض
* وجود زيت على قرص القابض, أستبدل القرص
* اعوجاج قرص القابض, أستبدل القرص
مشكلة بتثبيت المحرك
* تلف بقواعد المحرك, أربط أو غير القواعد

سماع ضوضاء عند الضغط على البدال
- الضغط ضغط خفيف:
السبب المحتمل:
صوت رمان بلي
* تلف رمان بلي فصل القابض, استبدل رمان البلي

- الضغط على أخر المشوار البدال:
السبب المحتمل:
صوت رمان بلي
* تلف رمان بلي دليل عمود دخل صندوق التروس بالحدافة, أستبدل رمان بلي الحدافة

اسباب سخونة الموتور (المحرك)


1-حرارة المحرك

تواجه العديد من السيارات فى فصل الصيف الكثير من الأعطال والمشاكل، التى تصيب سيارتهم وذلك بسب ارتفاع دراجة الحرارة، ومنها لأسباب أخرى لذلك يوضح المهندس سيد سعيد محمد مدير الصيانة بشركة بروتون أسباب سخونة محرك السيارة وارتفاع درجة حرارته. حيث يقول يحدث ذلك بسبب نقص مستوى مياه التبريد (بمحركات التبريد بالمياه) أو مشكلة الردياتير أو طلمبة المياه أو تلف بمروحة التبريد أو عيب بالترموستات الخاصة بتنظيم حرارة المحرك أو عدم ضبط توقيت الإشعال أو عدم ضبط خلوص الصمامات (التكيهات) أو وجود عائق على جسم الردياتير كالأوراق أو الأكياس البلاستيكية أو مشكلة بمنظوم العادم الخاص بالسيارة.

2- نقص مستوى زيت المحرك:
وذلك بسبب تلف بعض حابكات الزيت (اويل سيلات) أو الجوانات أو تسريب زيت من أى جزء من أجزاء المحرك بسبب شروخ أو استهلاك الزيت نتيجة تسربه لغرفة الاحتراق واحتراقة وخروجة مع العادم وهذه المشكلة تحتاج عمل عمرة كاملة للمحرك.

3- انخفاض قدرة المحرك على السحب:
وهذا يكون لأسباب كثيرة منها (السخونة ونقص مستوى الزيت) وأيضا مشاكل تتعلق بمنظومة الحقن أو دخول الهواء للمحرك أو نوعية البنزين المستخدمة أو ضعف بطلمبة الوقود أو مشكلة بطقم الدبرياج أو الفتيس الأوتوماتيكى أو مشكلة بمنظومة الإشعال ( البوجيهات - البوبينات)
أو عدم ضبط آداء المحرك على السرعات المختلفة (بالمحركات الحديثة) الخ. أو مشكلة بأحد الحساسات الخاصة بالضغط أو السرعة أو الحمل على المحرك الخ.

4- زيادة استهلاك الوقود:
وهذه المشكلة تتعلق بالأمور السابق ذكرها ويضاف إليها تسريب بأحد موصلات الوقود أو عدم تغيير البوجيهات والفلاتر المختلفة (بنزين – هواء - زيت) بمواعيدها المحددة أو مشكلة بفرامل السيارة (ثقيلة) أو عدم نظافة الثروتل (بوابة الهواء).

ولتفادى هذه المشاكل يجب الالتزام بعمل الصيانة فى مواعيدها المحددة وفقا لتعليمات الشركة المنتجة للسيارة.

أنواع الحساسات فى السياره

هى الاشارات التي تدخل الى عقل المحرك في السيارة:-


وتنقسم القسمين:-

1:-المتحسسات ذات الاشارات المتغيرة
2:-المفاتيح التي ترسل اشارة

1:المتحسسات ذات الشارات المتغيرة

1:-حساس تدفق كمية الهواء air flow meter
ويوجد عادة في مجرى دخول الهواء للمحرك ويقوم بحساب كمية الهواء المتدفق
للمحرك من حيث الحجم او الكتله وارسال اشارة كهربائية متناسبة معه الى
العقل الذي يستخدم هذه الاشارة لحساب كمية الوقود المناسبة لتحقيق الاداء
الافضل

2:-حساس زاوية الخانق throttle position sensor
ويوجد على وحدة الخانق ويرتبط معها ميكانيكيا" ويرسل اشارة كهربائية متناسبة
مع تغير زاوية الخانق الى العقل الذي يستخدمها في تحديد نظام العمل بالتسارع
او التباطؤ وتقديم الشرارة الكهربائية للقدح او تأخيرها حسب النظام

3:-حساس حرارة المبرد في المحرك coolant temperature sensor
ويوجد في مجرى ماء المبرد في المحرك وهو عبارة عن مقاومة حرارية تتغير
قيمتها تبعا" للتغير الحراري وتتولد به اشارة كهربائية متناسبة مع حرارة المبرد
يستخدمها العقل بتحديد نظام التشغيل البارد او الساخن وكذلك تحديد نظام
العمل البارد او الساخن وتغيير كمية الوقود التي يدفعها العقل للمحرك تبعا"
لذلك وتغيير زاوية قدح الشرارة الكهربائية للمحرك تقدما" وتأخيرا" معها

4:-حساس حرارة الهواء الداخل للمحرك intake air temperature
ويوجد في مجرى دخول هواء للمحرك وهو عبارة عن مقاومة حرارية تتغير
قيمتها تبعا لتغير الحرارة وبذلك تتولد اشارة كهربائية متناسبة مع حرارة الهواء
الداخل لمحرك ترسل للعقل الذي يستخدمها في تصحيح كثافة الهواء وتحديد
كمية الوقود المجهزة للمحرك حسب نوع البيئة الحرارية

5:-حساس موقع عمود المرفق (الكرنك) crankshaft position sensor
ويوجد قريب من احدى نهايات الكرنك او في الوسط ويتصل بطريقة مغناطيسية
او ضوئية مع قرص ذو فتحات او اسنان معد لهذا الغرض ويتولد به اشارة كهربائية
متناسبة مع القرص ترسل للعقل يستخدمها في حساب زوايا القدح للشرارة
والبخاخات وحساب دورات المحرك

6:-حساس موقع عمود الحدبات ( الكام شفت) camshaft position sensor
ويوجد على احدى نهايات الكام شفت ويتصل معه بطريقة مغناطيسية او ضوئية
وعن طريق قرص مسنن او ذو فتحات معد لهذا الغرض وتتولد به اشارة كهربائية
متناسبة مع القرص ترسل للعقل ويستخدمها في تصحيح زوايا القدح للشرارة
وللبخاخات

6:-حساس الاوكسجين المسخن heated oxygen sensor
ويوجد على انبوب العادم وهو عبارة عن حساس كيميائي ذو جزئين احدهما
داخل انوب العادم والاّخر خارجه ويقيس نسبة الاوكسجين في العادم ويرسل
اشارة للعقل متناسبة معها يستخدمها العقل لتصحيح كمية الوقود لتقليل التلوث
وتحسين الاداء

7:-حساس الضغط المطلق للمدخل manifold absolute pressure
ويوجد على مدخل هواء المحرك او متصل مع المدخل بانبوب هواء وتتولد فيه
اشارة كهربائية متناسبة مع ضغط هواء المدخل ويستخدمها العقل لحساب
كمية الوقود المجهزة للمحرك وحساب الارتفاع من اجل تصحيح كمية الوقود
تبعا" للارتفاع لتغير كثافة الهواء معها

8:-حساس الطرق knock sensor
وهوعبارة عن متحسس ارتجاجات صوتية يربط مباشرة مع جسم المحرك
يتحسس تتابع الانفجارات في اسطوانات المحرك ويرسل اشارة للعقل يستخدمها
في تصحيح زوايا الشرارة المتقدمة والمتأخرة وتحديد صلاحية عمل اسطوانات
المحرك

9:-حساس سرعة المركبة vehicle speed sensor
وتتصل مع محور دوران الاطارات وتتولد فيها اشارة متناسبة مع سرعة المركبة
ترسل للغقل ويستخدمها في تحديد عمل صمام السرعة الحيادية وكذلك تحديد
عمل مراوح التبريد للمبرد


2:- المفاتيح المرسلة للاشارة

1:-مفتاح تشغيل السيارة ignition switch
ويوفر فولتية ايقاظ العقل وتهيئته لدورة عمل جديدة

2:-مفتاح تدوير المحرك start switch
ويوفر فولتيه اشارة التدوير التي يستخدمها العقل لتغيير زاوية قدح الشرارة
وتحديد نظام تجهيز الوقود بنظام التدوير

3:-مفتاح طلب التبريد a\c request switch
ويوفر اشارة طلب التبريد للعقل من اجل تحفيز صمام السرعة الحيادية للعمل
وتحديد احمال المحرك ومن ثم ارسال اشارة تشغيل ضاغط التبريد

4:-مفتاح ضغط معزز المقود power stern pressure switch
ويرسل اشارة الى العقل عند ارتفاع ضغط معزز المقود لتقليل الاحمال الاخرى
على المحرك وتحفيز صمام السرعة الحيادية

5:-مفتاح اغلاق الخانق closed throttle switch
ويرسل اشارة اغلاق بوابة الخانق لتحفيز صمام السرعة الحيادية للعمل
وتحديد نظام عمل المحرك الحيادي

6:-مفاتيح الاحمال الكهربائية lode signal switch
وتعمل مع مصابيح الانارة العالية وتدفئة الزجاج الخلفي الكهربائية
وتحفز صمام السرعة الحيادية للعمل وتحدد الاحمال على المحرك

صيانة السيارة بشكل منتظم


إذا كان لديك موزع تيار كهربي قديم غير إليكتروني يحتاج أن تتم صيانته بصورة منتظمة يمكنك القيام بهذا وتوفير المزيد من الأموال التي قد تدفعها إذا قام مركز صيانة بهذه المهمة. كما يوجد العديد من الأسباب الأخري التي من أجلها تقوم بضبط محرك سيارتك بنفسك.

أولا يمكنك أن تقوم بصيانة سيارتك بصورة منتظمة مما يوفر عليك المزيد من الأموال لأن السيارة التي يكون محركها مظبوطا بصورة جيدة تظل تعمل لمدة أطول من السيارات التي لا يتم فحص محركها بصورة مستمرة. كما أن السيارة التي يتم ضبط محركها بصورة مستمرة توفر في استخدام البنزين وبالتالي يؤدي هذا إلي توفير أموالك وتلوث هواء أقل. أخيرا إذا قمت بضبط سيارتك بنفسك فإنك ستكتسب خبرة في ذلك تمكنك من أداء عمليات صيانة أكبر في المستقبل.

تتنوع الفترات الفاصلة بين كل مرة تقوم فيها بضبط محرك سيارتك من سيارة إلي أخري فمعظم السيارات القديمة يجب أن يتم ضبط محركاتها بعد كل مسافة تتراوح ما بين 13000 إلي 12000 15600 كم أو كل سنة أيهما يأتي أولا. أما السيارات الأحدث ذات نظم الإشعال الإليكتروني فهي معدة بحيث تقطع مسافة تتراوح ما بين 32500 إلي 130000 كم دون الحاجة إلي عمليات ضبط محرك كبيرة.

إليك بعض المظاهر التي توضح لك أن نظام الإشتعال من المحتمل أن يكون في حاجة لعمليات ضبط أو تعديل:





إبطاء السيارة كثيرا في حركتها: من المحتمل وجود خلل في البوجيهات أو تكون قد بليت تماما وقد تحتاج فجوة البوجيه تعديل أو قد يكون مسمار التحكم في سرعة المحرك أو المجس الإليكتروني في حاجة لكي يتم تعديله. قد ينتج الإبطاء في سرعة السيارة من مشاكل مرتبطة بنظام الوقود. إذا كان لديك مشكلة في تحديد السبب يمكنك طلب المساعدة من فني متخصص في السيارات.

صعوبة البدء في تشغيل السيارة: يمكن أن تكون المشكلة في نظام بدء التشغيل أو نتيجة لخلل في أي عنصر من العناصر الإليكترونية مثل مجس بدء التشغيل أو الكومبيوتر الخاص بنظام الإشعال. كما يمكن أن يكون هذا الخلل في نظام الوقود لذلك قم بفحصه.

طريقة قراءة عداد السيارات المستعملة


يقع الكثير من الذين يريدون شراء سيارة مستعملة في خدعة تغيير عداد الكيلومترات في السيارة لتبدو وكأنها جديدة ولم تسر كثيراً، تعرف على النصائح الآتية للتأكد من قراءة عداد أي سيارة مستعملة.

هناك ثلاثة طرق لمعرفة القراءة الحقيقية لعداد السيارة، أولاً استخدام جهاز إلكتروني متخصص في قياس قطع المسافات، ثانياً استخدام لابتوب أو جهاز كمبيوتر عادي، أو برنامج PDA، وثالثاً جهاز ميلوميتر الكلاسيكي، لحساب عدد الكيلومترات.

أولاً يجب عليك أن تدرك أن تغير قراءة العداد في السيارة هو أمر عادي بالنسبة للسيارات التي تلف فيها عداد الميلوميتر (Milometer)، ولكن إذا اتضح تغير الجهاز بحجة أن السيارة لم تسر كثيراً، فهذا أمر غير قانوني، ويمكن أن تؤدي به إلى السجن عند اكتشاف الأمر.

ولكشف هذا الأمر يمكنك شراء جهاز car clocking مقابل 500 جنيه استرليني أي ما يعادل 2700 ريال سعودي، وشراء برنامج car clocking من على الإنترنت مقابل 100 جنيه استرليني أي ما يعادل 540 ريال سعودي إذا كان الجهاز مرتفع الثمن، يمكن تفعيل هذا البرنامج على الكمبيوتر، وتكتشف من خلال هذا الجهاز أو البرنامج عدد الكيلومترات الحقيقية التي قطعتها السيارة المستعملة بالفعل، وهل تم تغير جهاز الميلوميتر بسبب تلفه في أحد المرات أم لا.

كما تستطيع اكتشاف عدد الكيلومترات التي تظهر على الميلوميتر من خلال الجهاز أو البرنامج بطريقة سهلة.

تحقق أيضاً من أوراق السيارة وشهادات الفحص الفني الرسمية التابعة لإدارة المرور في الدولة التي توجد بها السيارة، كما يمكنك التحقق من تاريخ السيارة وبياناتها جيداً، لشراء السيارة بشكل مضمون.

طريقة فحص زيت الفتيس

ضع السيارة في مكان مستوى. قم بتشغيل المحرك، اضبط ناقل السرعات على وضعية التوقف، ودع المحرك يدور.

انزع عصا قياس سائل ناقل السرعات، يمكنك الاستعانة بكتيب الإرشادات الخاص بسياراتك لمعرفة أين توجد العصا في سيارتك امسح العصا بمنشفة ثم أعدها بحذر إلى مكانهااغمس العصا مره أخرى ولاحظ مستوى السائل في حال كان المحرك باردا في أثناء الكشف يجب أن يكون مستوى السائل في أعلى المدى المسموح COLD أما إن كان ساخنا فيجب أن يكون المؤشر في أعلى المدى Hot وإذا كانت في المدى ولكنها أقل قليلا من الحد الأعلى فلا تقلق، وإن لم يكن فيجب عليك تزويد السائل يجب فحص حالة الزيت فإذا كان أسود ورائحته محترقة فيتوجب تغييره، حيث إن السائل الجديد عادة ما يكون أحمر اللون ثم يتحول تدريجيا للسمرة

تعرف على أسباب ارتفاع درجه حراره المحركأسباب ارتفاع درجه حراره المحركتزداد مشكلات ارتفاع درجات حراره المحرك اثناء فصل الصيف وتتعدد اسباب الارتفاع والمشكلات المتسببه فى ذلك :1- ارتفاع درجه حراره المحرك عن معدلها الطبيعى عند السير على السرعات البطيئه او داخل المدن المزدحمهويتسبب فى ذلك عدم قدره مراوح التبريد للرادييتر على دفع كميه الهواء اللازمه لتبريد الرادييتر , ففى السيارات التى تعمل بمراوح كهربيه من الممكن تعطل احد المراوح او تعطل السرعه العاليه للمراوح بسبب عيب كهربى اما فى السيارات ذات المراوح المرتبطه بالمحرك اى انها تدور على احد السيور فمن الممكن وجود تسرب للهواء المتجه للرادييتر نتيجه وجود كسر فى حاوى المروحه وهو جزء يحيط بالمروحه وظيفته توجيه الهواء الى الرادييتر او بسبب وجود كسر فى احد اذرع المروحه .2- ارتفاع الحراره بدرجه كبيره جدا ووصولها الى العلامه الحمراء بصوره فجائيهوفى هذه الحاله لابد من التوقف فورا واطفاء المحرك مع عدم فتح غطاء المياه قبل 15 دقيقه مع فتحه بحذر وسبب الارتفاع هذا يكون فى :* انقطاع سير مضخه المياه .* وجود ثقب فى دوره التبريد تسبب فى تسرب المياه خارج دوره التبريد .* توقف مراوح التبريد نتيجه عطل كهربائى .3- ارتفاع درجه الحراره عند السير على السرعات العاليهويتسبب فى ذلك انسداد بعض انابيب المشع (الرادييتر ) فعند السرعات العاليه تكون سرعه المياه داخل دوره التبريد عاليه نظرا لارتفاع عدد لفات المحرك وعند مرورها على الراديتر يحدث لها اعاقه نظرا للانسداد فلا يستطيع الرادييتر توفير التبريد اللازم للمياه فترتفع درجه حراره المحرك .ملحوظه :يعتقد البعض عند فتح غطاء المحرك والشعور بهبوب حراره من المحرك ان المحرك ساخن بدرجه عاليه ولكن الصحيح أن المحرك يقوم بتبريد نفسه عن طريق اشعاع الحراره وتبديدها للهواء الخارجى وهذا يراعى عند تصميم المحركات وهى طريقه اخرى لتبريد المحرك , ولكن مبين الحراره داخل كابينه القياده هو المؤشر الصحيح والوحيد لمعرفه درجه حراره المحرك .

حل لمشكلة انفجار احد الاطارات المفاجىءاثناء السير على سرعه عاليه وانفجر احد الاطارات لاقدر الله ماذا تفعل :اولا :حافظ على هدوئك بقدر المستطاع لان رد الفعل الغير محسوب فى هذه الحاله ربما يسبب اخطار جسيمه .ثانيا : عجله القياده سوف تنحرف يمينا ويسارا بقوه فتمسك بها جيدا وحاول السيطره على السياره .ثالثا: لاتضغط على الفرامل نهائيا وحاول استخدام الغيار العكسى الاقل فالاقل او فرامل اليد حتى تهدىء السياره شيئا فشيئا حتى تقف السياره تماما .ملحوظه : تذكر دائما ان الامساك بعجله القياده جيدا وبكلتا اليدين خاصه على السرعات العاليه ربما يساعدك فى السيطره على مواقف كثيره ربما تكون حرجه .

[leprence30]

ملف شامل عن أطارات السيارات
اولا معنى الحروف الني في الاعلى
J يتحمل سرعة قصوى مقدارها 100 كم/ساعة.
K يتحمل سرعة قصوى مقدارها 110 كم/ساعة.

M يتحمل سرعة قصوى مقدارها 130 كم/ساعة.
N يتحمل سرعة قصوى مقدارها 140 كم/ساعة.
P يتحمل سرعة قصوى مقدارها 150 كم/ساعة.
Q يتحمل سرعة قصوى مقدارها 160 كم/ساعة.
R يتحمل سرعة قصوى مقدارها 170 كم/ساعة.
S يتحمل سرعة قصوى مقدارها 180 كم/ساعة.
T يتحمل سرعة قصوى مقدارها 190 كم/ساعة.
H يتحمل سرعة قصوى مقدارها 210 كم/ساعة.
Vr يتحمل سرعة قصوى مقدارها 210 كم/ساعة.
Zr يتحمل سرعة قصوى مقدارها 240 كم/ساعة.
V يتحمل سرعة قصوى مقدارها 240 كم/ساعة.
W يتحمل سرعة قصوى مقدارها 270 كم/ساعة
Y مفتوح اكثر من 270 كلم / ساعة


أسباب تلف الإطارات
تركيب الإطارات غير الصحيحة على السيارة
(مثال : تصنيف درجة الحرارة غير مناسب)
نقص ضغط الهواء داخل الإطارات
الصيانة غير الجيدة للإطارات
كيفية قراءة البيانات المدونة على الإطار






لمساعدتك في اختيار الإطارات المناسبة لسيارتك،
سوف أشرح لك
كيفية قراءة وفهم المعلومات
المدونة على جدران الإطارات



يشار إلى نوعيات الإطارات شائعة الاستخدام بالحروف الثلاثة التالية:
p ـ الإطارات الخاصة بسيارات الركاب
lt ـ الإطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة
c ـ الإطارات الخاصة بالشاحنات التجارية الكبيرة
في هذا المثال، الإطار خاص بسيارات الركاب.
ثانياً
عرض الإطار/ نسبة الإرتفاع إلى العرض




يقاس عرض الإطار بالمليمتر نسبة الإرتفاع إلى العرض
هي النسبة بين مقطع الإرتفاع و مقطع لعرض للإطار
في هذا المثال ، عرض الإطار و نسبة الإرتفاع إلى العرض هما 215/56

ثالثاً
تصميم الإطار



صميم الإطار موضح بالحروف كما يلي :
r ـ إطار بطبقات من الأحزمة الفولاذية
b ـ إطار بطبقات من الأحزمة النسيجية
في هذا المثال،
الإطار مصمم بطبقات من الأحزمة الفولاذية وهي الأكثر استخداماً.


رابعاً
قطر الطوق المعدني (الجنط)






المقصود به مقاس العجلة أو الطوق المعدني "الجنط" بالبوصة
إن قطر العجلة مع عرض الإطار و نسبة الإرتفاع إلى العرض جميعها
تحدد مقاس الإطار.
في هذا المثال، قطر الطوق المعدني هو 15.
تأكد من الاطلاع على دليل مالك السيارةالخاص بسيارتك
أو من الملصق المثبت على جدار باب السائق لمعرفة المقاس المناسب لسيارتك

خامساً
مؤشر الحموله / الحموله القصوى



مؤشر الحمولة
هو رمز رقمي وهو يمثل الحمولة القصوى
أو الطاقة التحميلية للإطار عند السير بالسرعة المحددة.
والحمولة القصوى هي الحد الأقصى للوزن المحمل
على الإطار بما في ذلك وزن السيارة والركاب والشحنة.
وهي تقاس بالكليوجرام أو الرطل.
في هذا المثال
مؤشر الحمولة هو 95، وهذا يعني أن الطاقة التحميلية القصوى

هي 1510 رطل على كل إطار.
رموز مؤشر الحمولة وما يقابلها من حمولة قصوى تجدها في كتيبات الإطارات.

سادسا
معدل السرعة


معدل السرعة هو السرعة القصوى التي يتحملها الإطار في الظروف الاعتيادية
ويمثل السرعة القصوى رموز حرفية.
في هذا المثال
الحرف H يمثل الحد الأقصى للسرعة وهي 210 كيلومتر/ساعة.
ويمكن الاطلاع على معدلات السرعة تجدها عادة في كتيب الإطارات كهذا الجدول

سابعا
مؤشر تأكل مداس الأطار





مؤشر تآكل مداس الإطار يوضح مدى مقاومة الإطار للتآكل.
وكلما زاد الرقم زادت مقاومة الإطار للتآكل.
في هذا المثال،
يبلغ مؤشر تآكل مداس الإطار 220.
أما الإطارات الاعتيادية في الوقت الحاضر
فيبلغ مؤشر تآكل المداس فيها 300 وأكثر.


ثامناً


الإحتكاك
مؤشر الاحتكاك هو مقياس لقدرة الإطار على الوقوف على الأسطح
أو الأرصفة الرطبة. وهو يشار إليه بالحروف C ,B ,A ,AA.
أكبر معدل احتكاك يشار إليه بالرمز AA
وأدنى احتكاك بالرمز C.
في هذا المثال
فإن مؤشر الاحتكاك هو A. في المملكة العربية السعودية،
يوصى بشراء الإطارات ذات الاحتكاك AA, A, B.


تاسعاً
مقاومة الحراره





مقاومة الحرارة تشير إلى قدرة الإطار على التخلص من السخونة.
و يشار إليها بالحروف A, B, or C.
أعلى معدل لتحمل الحرارة هو A وأدنى معدل هو C.
في المملكة، يوصى باستخدام الإطارات التي يكون معدل مقاومة الحرارة فيها
من الفئة A.
في هذا المثال
معدل المقاومة لدرجة الحرارة هو A.


عاشراً
الحد الأقصى لضغط الهواء في الإطار




يقاس ضغط الهواء بالرطل في البوصة المربعة (psi) أو بالكيلوباسكال (kPa).
احرص دائماً على قياس ضغط الهواء في الإطارات
حينما تكون باردة (عند سياقة السيارة لأقل من كيلومتر واحد).
في هذا المثال
الحد الأقصى لضغط الهواء في الإطار هو 35رطل/بوصة مربعة.

يمكن معرفة الحد الأقصى لضغط هواء أطارات سيارتك
من دليل مالك السيارة أو من الملصق المثبت على جدار باب السائق.


حادي عشر
الرقم التسلسلي




يوضح الرقم التسلسلي مكان وتاريخ صنع الإطار والالتزام بمعايير أنظمة السلامة.
إن أهم البيانات المتضمنة في الرقم المتسلسل هي تاريخ الصنع
ينصح بعدم شراء أي إطار مصنوع قبل سنه أو أكثر من سنة واحدة.
في هذا المثال
DOT تعني أن الإطار متوافق مع أنظمة السلامة الامريكية.

ثاني عشر
تاريخ الصنع



فيما يلي الطريقة الصحيحة لكيفية قراءة تاريخ تصنيع الإطار:
إذا كان رمز التصنيع هو 038،
فإن ذلك يعني أن الإطار مصنوع في الأسبوع الثالث من عام 2008.
إذا كان رمز التصنيع هو 3706
فإن ذلك يعني أن الإطار مصنوع في الأسبوع 37 من عام 2006.
من الضروري الحرص على شراء الإطار المناسب لسيارتك،
لأن سلامتك تعتمد عليه ـ بعد الله .
اختيار الإطار المناسب يتوقف ببساطة على القراءة الصحيحة
وفهم البيانات المدونة في دليل مالك السيارة والبيانات المدونة على جدار الإطار.

للمزيد من المعلومات حول معنى الرموز والأرقام المدونة على جدار إطار سيارتك،
يرجى مراجعة الشركة الصانعة.

الخلاصه









لتجنب تلف الإطارات أثناء شهور الصيف يجب الحرص على مايلي:-
فحص ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوع
وقبل الرحلات الطويلة
وحينما تكون أطارات سيارتك باردة.
لا تنس الإطار الاحتياطي.
استخدام مقاس هواء من نوع جيد.
معاينةأطارات سيارتك للتأكد من عدم وجود تلف
أو اهتراء، بمعدل مرة كل أسبوع على الأقل وعند الضرورة.
المحافظة علىأطارات سيارتك بحالة جيدة.
السياقة بسرعة معقولة
فالسرعة العالية تساعد على زيادة درجة الحرارة
وخصوصا على الأسطح الساخنة.
إضافات مفيدة

[leprence30]

كيف تفحص سيارة مستعمله تريد شراءهاهنالك اساسيات يجب النظر لها في حالة شراء سياره مستعمله ومن اهمها التالي :المظهر الخارجي لسياره بما في ذالك اللون والتأكد من انه لون الوكاله او مجدد وفي حالة انه مجدد فهنالك احتمالين ربما يكون مجدد لمجرد التغيير وهاذا يحصل قليلا ،،،، او ربما انه مجدد بعد ان تلقة السياره صدمه تستدعي طلاء السياره كامله مثل حوادث الانقلاب وهاذه تكثر في سيارات الدفع الرباعيوتأكد كذالك من أن السياره لم تتعرض لحادث من جهة المقدمه فحوادث المقدمه تكون صعبة الاصلاح وان صلحة فأنها تكون بنسبة 80 % اي انها لاتعود الى حالتها الطبيعيه 100% قبل الحادث خصوصا اذا تعدت الصدمه منطقة الراديتر وماخلفها اي تكون قد اضرت بالمحركومن ثم افحص المحركدع السياره تشتغل فتره طويله ولاحظ صوت المحرك اذا كان ثابت او متذبذب وايضا قم بالدعس على دواسة البنزين كل خمس دقائق ودع شخص اخر ينظر الى دخان العادم (( الأكزوست )) اذا خرج من العادم دخان ابيض او ابيض مائل الى الزرقه فهاذا يعني وجود خلل في المحرك وقد يكون خلل كبير أذا خرج دخان اسود او مائل الى السواد فذالك قد يكون بسبب ان السياره قد تحتاج الى تصفيه للمحرك اي تغيير البواجي والاسلاك وتنظيف البخخات او الكابليتراو ووزن للكبليتر ودع مكيف السياره يعمل لفتره طويله والسياره متوقفه ولاحظ بعدها حرارة المحرك هل هي طبيعيه ام تزداد وعليك التدقيق في الاصوات الصادره من محرك السياره في ذالك الوقت هل هي طبيعيه ام يوجد شيئ غير طبيعيوحاول الجلوس والنظر الى مقدمة السياره وهل تلاحظ ان جسم السياره يميل الى احد الجوانب او معتدل ولاحظ كذالك السياره من الخلف بنفس الطريقه وأيضا حاول ان تقود السياره وشخص اخر خلفك ليرى هل هنالك ملاحظه على ميلان السياره او انها بشكل طبيعي وذالك لتلافي وجود خلل في ميزان (( الشاصي )) وربما يكون قد تعرض لصدمه وكذالك راقب مستوى بعد الكفرات عن بدي السياره بالنسبه لداخل والخارج وذالك لتأكد من عدم وجود خلل في نظام الدفع الخلفي وخصوصا في سيارات الدفع الرباعي فبعض السيارات التي تتعرض لحادث من المقدمه او المؤخره يحدث خلل اكثر من الاخرى مما يسبب سير السياره بميلان معين وغير مستقيمه حاول كذالك النظر الى داخل صندوق المحرك او (( الكبوت )) ولاحظ الزوايا فيه والتي مثلا يلتقي عندها الرفرف الامامي مع الحاجز مابين الكابينه والمحرك وهل تشاهل في هاذه الزوايا اي شي يدل على انه معدل او (( مسمكر )) وكذالك بعد تغطية غطاء المحرك راقب زوايا الغطاء وارتفاعها وانخفاضها وكذالك الفتحات مابين الغطاء وجوانب السياره وهل هي طبيعيه ام ليست طبيعيهولا يغرك غسيل المحرك بالديزل فأن ذالك يعطي المحرك لمعان ونظافه جذابه ويوحي الى ان المحرك بحاله ممتازه ولكن لا يغرك ذالك فبالفحص يتبين كل شيء حاول فتح غطاء (( الراديتر )) والسياره تعمل وراقب حركة دوران الماء خلاله ودقق في لون الماء وهل هو اللون الطبيعي لماء الراديتر وهو الاخضر او الاحمر في بعض السيارات الجديده او انه ماء عادي يشوبه الصدا والاوساخوعليك ايضا اللقاء نظره على داخل السياره بتمعن وهل هي خضعت لتلميع ام انها طبيعيه ونظيفه بالاساس فالتلميع يكون قد ترك رائحه مميزه في داخل السياره تستطيع تمييزهاوكذالك اللقي نظره على اسفل السياره وراقب (( الشاصي )) وأماكن الانحنائات فيه وهل يضهر فيه أثار تلحيم او طرق أو اي شي غير طبيعي وكذالك الصداقم بقيادة السياره ولاحظ عند استخدام الفرامل هل تنحرف السياره لاحد الجهات ام انها ثابته وكذالك قم بقيادة السياره لمسافة طويله وبسرعه تتعدى 120 ولاحظ اي اهتزازات او عدم ثبات او اي شي غير طبيعي في السيارهكذالك راقب عجلة القياده وهل هي في وضع طبيعي او انها في حالة اللتفاف بينما السياره مستقيمه (( موزونه )) ؟كذالك حاول اطلاق العجله وراقب هل السياره تسير بشكل مستقيم او تنحرف بمجرد افلات عجلة القيادهبالنسبه لسيارات الدفع الرباعي افحص جهاز (( الدبل )) وذالك بتشغيله في حالة الوقوف ومن ثم السير قليلا وهل يتحول بسرعه او لاء وكذالك جرب على الوراء والى الامام وجرب جميع الاوضاع (( الخفيف والثقيل )) ومن ثم قم بفصل (( الدبل )) ولاحظ ان كان يستجيب بشكل طبيعي او لاءأما بالنسبه لسياره الاوتوماتيك فقم بتعشيق القير بالوضع d ولاحظ اذا كان يستجيب وتحس برجفه بالسياره بشكل سريع ام انه يحتاج الى مده قد تتجاوز الثانيتين الى خمس ثواني ؟ وكذالك جرب بالوضع r ولاحظ نفس الملاحظه أذا كان يستجيب بشكل فوري فهو انشاء الله جيد اما اذا كان لا يستجيب الا بعد فتره ثانيتين الى 5 ثواني فأنه يحتاج الى زيت قير او فلتر او يحتاج الى كلتشات وهاذه الاخيره مكلفه وتدل على ان السياره تستخدم بعنف افحص كذالك زيت علبة التروس (( القير )) وحاول شم رائحته وهل به رأحة احتراق أم لاوالفحص بالكمبيوتر له حسنات وله عيوب فمن حسناته الدقه ومن عيوبه انه يتطلب في التقرير النهائي تغيير كامل الاشياء التي يثبت انها مصابه بخلل وبالتالي يعطيك تقرير مخيف بينما بعض الاشياء التي يطلب الكمبيوتر تغييرها قد تكون تحتاج الى وزن او اصلاح بسيط..

[leprence30]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

هذي بعض مشاكل السيارات التي يجهل الكثير منا طريقة حلها أو اكتشافها وقد

يتعجب من حدوثها والتي غالبا تكون من الإهمال أو عدم تفقد السياره

وكيفية التعامل مع مثل هذه المشاكل والان سوف نتحدث عن صيانة السياره وماذا تحتاج اليه السياراه كل شهر

((علما ان بعض هذه المعلومات قد جمعتها من بعض المواقع والكتب لدي ونسقتها وانشا الله تستفيدون ))

أنت يا صاحب السيارة؟؟ يجب عليك أن تضع جدولاً زمنياً لصيانة السيارة وأفضل صيانة دورية للسيارة أن تكون كل شهر أو كل 5000 كلم

ماذا يجب عليك صيانته كل شهر ؟
الجواب:


أن رائحته محروقا ، أما إذا كان ناقصاً فقط ولم يتغير لونه ولا رائحتة فزد عليه 1 - تفقد الزيوت وهي : زيت المحرك ( غيره إذا لاحظت لونه أسود جداً أو
فقط ) ، زيت الجيربوكس سواءً كان عادي أو أوتوماتيك ، زيت الدفريشن او الدفرياش ، زيت علبة الدركسيون ، زيت الفرامل والكلتش ، زيت الهيدروليك للمساعدات لمن في سيارته مساعدات هيدرولوكية وأخيراً التشحيم للمقصات والركب وخلافها أسفل السيارة .


2 - الماء وسائل التبريد ويتم تزويد السيارة بالماء المقطر في علبة غسيل الزجاج الأمامي وأضف عليه بما نسبته الثلث من السائل الخاص بتنظيف الزجاج ، كما يتمالتأكد من وضع ماء الرديتور فإذا هو ناقص أضف عليه من السائل الخاص به ، وكذلك ماء البطارية إذا كانت عاديه يتم تزويدها بالماء المقطر فقط .

3 - أثناء فتح غطاء المحرك ينبغي عليك تفقد كل شئ في المحرك مثل الوصلات والهوزات ( الخراطيش بجميع أنواعها الصغير والكبير ) والكربوريتور أو البخاخات وتوصيلاتها و مقصات السيارة والروبلات والركب والمساعدات الأمامية وكراسي الماكينة والجير والحساسات والبواجي وأسلاك البواجي وغطاء الرديتور و جميع أغطية العلب الأخرى مثل علبة الدركسيون والفرامل والكلتش وتفقد الفيوزات (المصاهر ) إذا كانت في هذا المكان .

فلتر البنزين.
4 - الفلاتر مثل فلتر الهواء فإذا كان تالفاً أو متسخاً جداً فأستبدله ، وكذلك

والريويس وتفقد الأنوار داخل السيارة.
5 - تفقد جميع أنوار السيارة الأمامية والخلفية بما في ذلك أنوار اللوحات

6 - تفقد المساحات ( مساحات الزجاج الأمامي ) وإذا كانت تالفة فبدلها حالاً.

7 - تفقد أسفل السيارة فإذا لاحظت أي تندية زيوت أو ماء أسفل السيارة فيجب عليك إصلاح الخلل حالاً ولا تستهين إطلاقا بتندية الجير الأتوماتيكي فإن أي نقص في زيته يعجل بتلفه .

8 - تفقد الكفرات وضغط الهواء بداخلها وعادة الضغط المناسب لكفرات السيارة الصغيرة ( ما بين 30 الى 35 ).
أخيراً أخي صاحب السيارة خصوصا ونحن في فصل الصيف والكثير من الناس يحب السفر بالسيارة فأليك أخي المسافر هذه النصيحة:

اذا نويت السفر فيجب عليك فعل كل ما كتبته أعلاه بالإضافة إلى أن يكون بحوزتك أثناء السفر ما يلي : احتياط سير أو سيور السيارة ، أن يكون احتياط الكفر في أحسن حالاته ، فلتر زيت وهواء و بنزين ، 4 علب زيت للماكينة ، 4 علب زيت هيدروليك ، فحمات مولد الكهرباء ، فحمات وقماشات فرامل ، الهوزات الموصلة من والى الرديتور ، بالإضافة إلى حقيبة (عدة ) عملية تفي بالغرض وقت اللزوم .

المشكلة الأولى أسباب تسخين السياراه..؟؟

تعاني بعض السيارات من مشكلة التسخين الميكانيكي غير الكفؤ قد لا يستطيع أن يعالج هذه المشكلة. هناك أكثر من سبب لمشكلة التسخين


ثيرموستات (البويه) معطوب:
الهدف من وجود الثيروموستات في السيارة هو التحكم في درجة حرارة المحرك. فهو يمنع دخول الماء من الرديتر إلى المحرك حينما يكون المحرك باردا.

وعندما ترتفع درجة حرارة المحرك إلى حد معين (190 – 195 درجة فهرنهاتية) يفتح الثيرموستات ويسمح بمرور الماء.

حينما يعطب الثيرموستات، يظل الثيرموستات مغلقا ولا يسمح بمرور الماء وعندها ترتفع درجة حرارة المحرك.

للتأكد من أن الثيروموستات يعمل بطريقة سليمة، أضغط بلطف على خرطوش (الهوز) الريديتر حينما تكون السيارة في طور الإحماء.

إذا لم تتغير حرارة الخرطوش خلال دقائق من التشغيل، فإن هذا يعني إحتمال عطب الثيروموستات.

تنبيه: عند تغيير الثيروموستات، تأكد أنك تستخدم نفس النوع. حيث أن كل ثيروموستات مصنف على درجة حرارة معينة.


كلتش المروحة خربان:
حينما يخرب كلتش مروحة التبريد، فإن المروحة لا تدور بالسرعة المطلوبة. لكي تتأكد من أن كلتش المروحة معطوب، حاول تحريك المروحة والسيارة مطفأة.

إذا تمكنت من إدارة المروحة بسهولة بالغة فإن هذا يعني أن كلتش المروحة معطوب وهو بحاجة إلى استبدال.

تعطل مروحة التبريد:
مروحة التبريد في أغلب سيارات الدفع الأمامي تدار بمحرك كهربائي.

هناك جهاز استشعار يأمر بتشغيل أو إطفاء المروحة حسب الحاجة. حينما يخرب هذا الجهاز، أو محرك الروحة نفسه فإن المروحة لن تعمل. حينما لا تعمل المروحة مع ارتفاع حرارة المحرك، يجب أن يفحص النظام ككل لمعرفة سبب المشكلة.


تهريب ماء الرديتر:
قد يكون أحد اسباب تسخين المحرك هو وجود تهريب في ماء الرديتر. الفحص النظري سوف يدل غالبا على مصدر التهريب إن كان هناك أي تهريب.
لكن من الممكن أن يكون هناك تهريب داخلي لا يرى بالنظر. إذا كان ماء الرديتر ينقص ولا توجد هناك أي علامات على وجود تهريب خارجي فإن هناك احتمال كبير إلى وجود تهريب داخلي.
أيضا، لابد من التأكد أن غطاء الرديتر لا يهرب ماءا حينما يسخن المحرك.


إنسداد العادم:
في بعض الحالات، حينما يكون هناك بعض الإنسداد في ماسورة العادم (بسبب إلتواء الماسورة مثلا)، فإن ذلك يسبب ضغطا عكسيا على المحرك ويتسبب في تسخين المحرك.


طرمبة الماء معطوبة:
مع الزمن قد تعطب طرمبة الماء فلا تعمل على الوجه المطلوب. عندها لا بد من تغييرها. حينما تبدأ الطربمة بتهريب الماء، لا بد من تغييرها حالا.
ليس فقط لتفادي تسخين المحرك، بل أيضا لتفادي إنكاسر عمود الإدارة (الشافت) والذي قد يؤدي إلى إصطدام مروحة الطرمبة بالرديتر ويتسبب في اضرار.


أسئلة:
هل إن محلولات إيقاف التهريب توقف التهريب فعلا؟
الجواب: نعم، ولكن ليس في كل الحالات. هناك حالات لا يمكن لهذه المحاليل إيقاف التهريب.
منها التصدعات الكبيرة، تهريب الخراطيش، والطرمبة، وتهريب غطاء الرديتر. وعلى كل حال، فإن الشركات المصنعة لا تضمن أن المحلول يوقف التهريب إلى الأبد. ولذلك لا بد من إصلاح التهريب.

ماء الرديتر ينقص، ولا يوجد تهريب خارجي فما هو السبب؟
الجواب: ربما يكون هناك تهريب داخلي. لا بد من استشارة ميكانيكي جيد لفحص المحرك. قد يحتاج إلى فك رأس المحرك لمعرفة السبب.
حيث أن هناك أكثر من احتمال لموقع التهريب. قد يكون إصلاح التهريب بسيطا، ولكن لا تتفاجأ إذا وجدت أن العملية مكلفة.
في بعض الحالات يمكن أن يجدي محلول إيقاف التهريب مع هذا التهريب. لذا لا بأس من تجريبه أولا.



البطاريه
هل هناك خطر علي أو على سيارتي حينما أقدم "اشتراك" لسيارة أخرى؟


لا أدري هل الجملة صحيحة أم لا. لكن أعتقد فهمتم القصد! الجواب على السؤال نعم! هناك احتمال حدوث انفجار أثناء عملية الاشتراك! البطاريات تحتوي على غاز الهيدروجين وهو شديد الاشتعال والانفجار ولو حصل أي شرر أثناء الاشتراك فإن الانفجار وارد مع وجود هذا الغاز. وكما هو معلوم فالبطارية تحتوي على أسيد (حامض) ولو أصاب الإنسان عند الانفجار فسوف يسبب حروقا
هذا بالنسبة لك. أما بالنسبة للسيارة فإن ربط الأسلاك بطريقة عكسية قد يسبب أضرارا بالدوائر الإلكترونية في السيارة وبنظام شحن الكهرباء في السيارة. لتقليل الأخطار أثناء عملية الاشتراك اتبع الخطوات التالية

- لا تدخن والبس واقيات العينين. أعرف ما الذي تفكر فيه الآن. نعم لم ألبس واقيات العينين ولا مرة واحدة. لكن تريد الكلام السليم والا لا؟

- لا تجعل السيارتين تلمسان بعضهما. حيث أن التماسهما يسبب تيارا كهربائيا غير مرغوب فيه .

- اطفئ المحرك.

- أوصل السلك الأحمر بالقطب الموجب في بطارية السيارة (الجيدة) إلى القطب الموجب في البطارية الضعيفة في السيارة الأخرى.

- أوصل السلك الأسود إلى القطب السالب في السيارة الجيدة. ثم اربط السلك ذاته إلى أي موصل في السيارة الأخرى (وليس إلى القطب السالب في السيارة الأخرى). السبب في ذلك أنك حينما توصل طرف السلك الأسود إلى السيارة الأخرى قد يحدث شرر. وأظن أنك تلاحظ هذا كثيرا. حينما توصل السلك إلى غير البطارية فإنك تتفادى حدوث انفجار.

- انتبه إلى أن الأسلاك بعيدة عن مراوح السيارتين
شغل السيارة ذات البطارية الجيدة. انتظر دقائق قبل أن تحاول تشغيل السيارة الأخرى.

- شغل السيارة ذات البطارية الجيدة. انتظر دقائق قبل أن تحاول تشغيل السيارة الأخرى.

- ابعد الأسلاك مباشرة بعد تشغيل السيارة الأخرى. يجب أن يظل محرك السيارة الأخرى يعمل لمدة لا تقل عن نصف ساعة لإعطاء فرصة لشحن البطارية.

حينما لا يظهر مفعول الشحن في السيارة الأخرى أفحص التوصيلات مرة أخرى. إذا حاولت التشغيل ولم يدور المحرك بتاتا فربما تكون هناك مشكلة في "السلف" أو في التوصيلات الكهربائية أو ربما في المحرك نفسه. إذا كان المحرك يتحرك ببطء دون أن يصل إلى مرحلة الإشتعال فربما تكمن المشكلة في الوقود أو تكون المشكلة ميكانيكية.

لا تحاول أن تضع المفتاح في وضع التشغيل أكثر من نصف دقيقة. اترك "السلف" يبرد لمدة دقيقتين قبل أن تقوم بالمحاولة التالية للتشغيل

هل يجب أن تكون البطارية الجديدة نفس مقاس البطارية القديمة تماما؟
الجواب لا. البطارية الأكبر حجما ليس بالضرورة توفر طاقة أفضل. مقاسات البطاريات تختلف حسب المصنع لأنه ليس هناك مقاس متفق عليه. هناك ثلاثة أمور يجب ملاحظتها عند تغيير البطارية:




1. مقاس البطارية. البطارية الجديدة يجب أن تركب في نفس مكان البطارية القديمة . 2. موقع القطبين. يجب أن يكون قطبي البطارية الجديدة مشابهان لموقع قطبي البطارية القديمة وإلا سوف تجد نفسك غير قادر على تركيب الأسلاك . 3. كم أمبير توفر لك البطارية الجديدة. يجب أن تكون البطارية الجديدة مساوية –على الأقل- للبطارية القديمة. بطارية توفر أمبيرات أكثر لن تضر. في أكثر الحالات. البطارية الأكبر (التي توفر أمبيرات أكثر) هي أفضل.
كيف لي أن أعرف أن البطارية جيدة أم لا؟
العمر الإفتراضي للبطاريات هو 4 إلى 5 سنوات. في المناطق الحارة قد يقل عمر البطارية إلى سنتين فقط. شكل الصفائح داخل البطارية يعطيك انطباعا عن حالة البطارية. حينما يتراكم الكبريت على هذه الصفائح بسبب التفاعل المستمر داخل البطارية فإن البطارية تكون عندئذ غير قابلة للتعبئة وتحتاج إلى تغيير

فحص البطارية:
يمكن فحص حالة البطارية ولكن هذا يحتاج إلى متخصص

إذا كانت البطارية تفضى باستمرار، هل يعني هذا أنها بحاجة إلى تغيير؟
ربما نعم. وربما لا.. لا بد من فحص البطارية عند مختص. ربما تكون البطارية سليمة ولكن هناك شيء ما يستهلك كهرباء البطارية

هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نظام الشحن يعمل بالشكل المطلوب. شغل السيارة ثم شغل الأنوار الأمامية! إذا كان ضوء المصابيح خافتا فإن ذلك يعني أن نظام الشحن لا يعمل بالشكل المطلوب أو لا يعمل إطلاقا. إذا كانت إنارة المصابيح تقوى مع ضغط دواسة البنزين فإن ذلك يعني أن نظام الشحن يعمل ولكن ليس كما يجب. إذا كانت شدة الإنارة لا تتغير مع ضغط دواسة البنزين فذلك يعني أن نظام الشحن يعمل بطريقة سليمة
يمكن أيضا فحص البطارية بالفولتميتر. حينما تشتغل السيارة يجب أن يقفز عداد القراءة إلى 14.5 أو أكثر. إذا لم تتغير القراءة عند التشغيل فمعنى ذلك أن هناك مشكلة في نظام الشحن.

إذا كانت البطارية و نظام الشحن يعملان بطريقة سليمة فلم يتبق إلا نظام الكهرباء. فحص نظام الكهرباء يستغرق وقتا طويلا وأفضل شيء هو الإستعانة بفني مختص.


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


هذه محاوله لجمع اكبر مشاكل للفورد تم طرحها ومناقشتها
ضعف الأنوار


الكثير منا يشكي من ضعف الأنوار في الفورد بشكل عام ( فيكتوريا – ماركيز – تون كار -...)


وفي الحقيقة الناس تعبوا من التجارب الغير مفيدة ومن الحلول وقد تكون فيها عيوب مثل الزينون


ناس تشتكي من سوء التوزيع وناس تشتكي من انه ركب خط واحد والعالي يطفي او العكس


واخر يشتكي من بطئ التكبيس ( العالي للتنبيه ) والمثل يقول الزين مايكمل


بصراحه تم تجربه الطريقه الاخرى وهي تركيب الكتاوت الظفيره الصفراء وشمعات الكوريه او المانيه


قوتها الواطئ 80 وات والعالي 100 وات وبصراحه الاختلاف كبير جدا جدا


من ناحية قوة النور ومن ناحية سرعة استجابة العالي للتكبيس طبعا راح نحط الاسعار لان الموضوع شامل


باذن الله
اخواني الكرام كما هو معروف وفي اغلب اهل السيارات ذوي الانوار الضعيفه من السيارات ذاتالموديل القديم ومنها سيارتي كراون فيكتوريا 94اشتكي وكما هو الحال في اغلب معشر فورد ضعف الانوار والاضائه السيئهوبطئ الاستجابه وخاصه في التكبيس فالحل البسيط هو بتركيب الظفيره الصفراء كما تسمىعند الاغلبيه وهي كتاوت بظفيره واسلاك وتوصيلات لا تحتاج الى تقطيع لاسلاك الوكاله ولا شئكما هو موضح في الصوره طريقة ترتيب وتركيبها وهي بسيطه ولكن في بعض الورشتلقى العجب العجاب مع ان شغلتها بسيطه جدا حبيت اوضحها لكم
طريقة تركيب كتاوت للأنوار... بالصور) HeadlightHarness.gifالسليكن الصغيره العلويه تركب في اصبع البطاريه الموجبتظهر تحتها الكتاوتبعدها الفيش الازرق وهذي الكتاوت للفورد من موديل 98 - 2009 لانها خط واحداما الموديلات القديمه يختلف الفيش ويجي اثنين واحد للعالي والثاني للواطيالازرق هذا تركب فيه الفيش حق الوكالهاما الفيشين الاخيره توصلها للنور اليمين واليساروايضا نلاحظ بجنبه سلكين صغيره للتأريض وهذي تحاول تركبها في اي مسمار في بدي السيارهللكهرب السالبهوصلى الله وبارك لا عامل ولا كهربائي يصلحها لك بيدك وتوفر الباقي في شمعاتللتذكير شمعات الفورد من موديل 92-97 رقم الشمعهللنور الواطي 9006للنور العالي 9005اما بالنسبه للفورد من موديل 98 - 2009تجي خط واحد فقط ورقم الشمعه 9007بالنسبه للاسعار الكتاوت 35 - 40 ريالالشمعات 10 - 20 ريال للحبهالشمعات لابد من تغير للشمعات اقوى ويفضل النوعيه الكوريه ونوع اسمها بريتي كرتونها ازرققوة الواطي 80W والعالي 100W واذا بتركبها على شمعات الوكاله ماراح تفرق معاك
انطفاء الانوار


وهذا يكون في سبيبن اما كمبيوتر الانور من موديلات 98 وطالع اما باصلاحه او تغيرها سعره 700 ريال


او يكون من نفس سويتش النور الفيش تبعه يحترق او السويتس نفسه يخرب سعره 120 ريال


انتهت ولله الحمد



ثلاجة الماكينه


كثير من موديلات الفورد 98 – 2003


وهيا مسببه الكبيره لارتفاع الحراره ونقص المويه


يشتكون من انكسار الثلاجه او تهريب او تبخير على البواجي او الكويلات وبصراحه فيه حلول جذريه وهو


وهو استبدال الثلاجه بثلاجه جديده ذات قواعد المينوم لان القديمه كانت بلاستيك مقوى ولكن مع الزمن


تنكسر او تهرب وفيه حلول بسيطه تمشية حال على قولتهم اما بلاحم قوي من انواع الغراء


في محلات البناء او المحلات التجاريه مثل ساكو .. الخ ولكن ليست اكيده لان لا قدر الله ان ينتهي مفعول


الغراء وانت في امس الحاجه للسياره تكون مصيبه فالاولى تغيرها
الكويلات


طبعا اغلب الي يشتكون من خراب الكويلات هم اصحاب السيارات من موديل 98 وطالع


والسبب من المشكله السابقه ثلاجة الماكينه وهو اما بتهريب المويه او غسيل الماكينه بالماء وعدم


تنشيفها قبل تشغيل السياره حلولها بسيطه وقد تكون غير مجديه


تنشيفها – فكها وتنظيف مكان البوجي – تثبيت سلك الكويل بشكل صحيح


واخيرا استبدالها

ثلاجة المكيف ( الهيتر المكيف الحار )


طبعا هذي المسببه الكبيره لتهريب الماء دون معرفة الشخص الا بالنظر تحت السياره


ومنها ايضا عدم عمل المكيف الحار





شغل اليد معقد جدا


والسبب لابد من تنزيل الطبلون كامل واعني بذلك مثل الصوره





وعلاجها الجذري الغائها بفصل الاهواز الموصله لها من ثلاجة الماكينه


انتهت ولله الحمد
المكيف الكتروني



مشاكله التعليق اما يحول بارد مستمر او حار مستمر
توزيع الهواء بشكل خاطئ


حلوله اما باغلاق جميع المخارج المؤديه لطبلون او للارجل وجعلها مخرج واحد للامام فقط


او باصلاح الشاشه
صورته





شغل اليد حسب الكهربائي
احد الحلول الرائعه لمكيف الفورد:

مروحة المكيف
عدم المقدره على رفع قوة التكيف او قوة المروحه للدفع الهواء والي هي الدقات


اما في العادي 4 دقات او الكتروني 12 دقه طبعا تكون من حساس المروحه صوره

احيان يكون من الفيش الي راكب فيه متكسر من الحراره واذا لم يحل لابد من تغيره

طرمبة الماء


اعطالها ارتفاع في درجة الحراره وتهريب من نفس الطرمبة طبعا دورة التبريد راح تكون ملخبطه
صورتها





حلولها تغيرها ولا يوجد لها اصلاح


انتهت ولله الحمد





بيرنج الشداد او البكره السفليه للشداد السير


من مشاكلها صوت صرصره او صرير السير


وايضا قد تصل الي خروج السير من محله صورها





اليمين طرمبة الماء في الوسط البكره او البيرنج في اليسار الشداد والبكره


حلولها اذا كانت فقط صرير فمن الممكن غسيلها من الممكن تجمع اتربه زيوت ... الخ


وفي الاخير تغيرها باكامل

ولا ننسى تركيب السير بالشكل الصحيح





انتهت ولله الحمد





تصلب عصى القير



يشتكي البعض من تصلب عصى القير عند وضعه في P واذا نزل لا يشتكي من شئ



والسبب ان لمبات الفرامل لا تعمل والسبب حساس لمبة الفرامل



طبعا كثير من الورش وللاسف الي يقولك توضيب قير والي مادري ايش من ابداعات المتفلسفين

لحالات الطوارئ: حينما تكون في سفر وتواجه هذي المشكله ولا يتوفر كهربائي
يوجد حركه مؤقته لتبديل القير من الـP الى الـN وهي بفتح السويتش درجه بسيطه قبل تشغيل لمبات الطبلون
ومنها انزال القير

نقص الزيت


له اسباب كثيره جدا وباذن الله اني احصرها نبدا من الاصغر :


صوف اماميه او الخلفيه – صوفة فلتر الزيت او بما يسمي السيفون – جلد البلوف – ربلات مسامير غطاء البلوف – واخيرا شنابر الماكينه


حلولها لابد من التغيير والاصلاح


انتهت ولله الحمد



ضعف الفرامل


ضعف الفرامل يكون على اسباب وتكون متفاوته ومعروفه حسب دعسة الفرامل


اذا كانت الدعسه تنزل فقد تكون الاقمشه تحتاج الى تغير او الهوبات الي خرط واذا كانت مكسوره


او فيها شرخ لابد من التغير

هذا اول سبب


السبب الثاني دعسة الفرامل تكون قاسيه والسبب اما بوجود هواء داخل دورة الفرامل او عطل يكون


في باكم الفرامل وهو يجي نوعين لموديلات 92 – 98 و 2001 وفوق




الفرق بينهم من نفس القاعده الي تمسك في نفس الدعسه


92 – 98




2001

[leprence30]

مشاكله قساوة الفرامل او كسر نفس مسمار الباكم او تهريب زيت داخل الباكم


السبب الثالث


تسخين الفرامل الاماميه والسبب يكون من علبة الفرامل وهي الحساسه في دورة الفرامل


مشاكلها انها اذا تعطلت يخرب توزيع الزيت على علب الفرامل فبذلك تدفع زيت للكفرات الاماميه دون الخلفيه


صوره






حاولوتغيرها


ذراع القزاز


كثير بل الاغلب يشتكي من ان سير الماكينه حقت القزاز الراكب او السواق او الخلفيه ( يمين – يسار )


تطيح والسبب ان السير يطلع من الماكينه


لمساحات


البعض منا يشتكي اما ان المساحات ماتشتغل او انها تعلق ماعاد تنزل


طبعا اغلب ماتكون من نفس الدينمو الي يحرك المساحات او من نفس السويتش الداخلي


قد يكون معلق ولا يوصل كهرب


لابد من الفحص


انتهت ولله الحمد


الطق طقه اسفل السياره


اسبابها كثيره جدا جدا جدا قد لا نحصرها ولكن اهمها والي تستهلك بسبب سوء الاستخدام مثل


عدم تشحيم السياره او تزيتها غسيل السياره من اسفل بالديزل وهذا اكبر خطاء لانه ياكل الجلد وينشفها


ومنها : جلد المقصات فوق وتحت = جلد البدي عددها 16 – جلد عمود التوازن – مسامير التوازن – الجوزات او الركب – المساعدات – اليايات – الاذرعه - ..... الخ


جلد البدي واماكنها





الفحص قبل كل شي وبعدها التغير


انتهت ولله الحمد



سقوط السياره من الامام


مثل ماشفنا فيه سيارات كثيره وخاصه الموديلات القديمه وايضا الجديده


ان السياره تطيح في الارض والاسباب متعدده كم قلنا سوء استخدام او شوارعنا الحبيبه


سببها الرئيس الركبه او الجوزه السفليه او الذراع القصير ينفك طبعا الذراع يخلي الكفر يلف يمين يسار لحاله


اما الركبه فسقوط السياره كامله وذلك بسبب تحمله ضغط السياره كامل من مساعد ياي ومقص علوي


واغلب المشاكل تاتي بعد تهبيط السياره ورفعها وعدم تغيرها او عدم تشحيمها


لابد من تغيرها


سقوط السياره من الخلف


وهذي محصوره عند اغلب اصحاب الهيدروليك ومشاكلها ام الدينمو لايعمل


او البالونات في الخلف فيها تهريب وحلها بالتغيير واصلاحها


او تبيدلها الى يايات ولكن السياره راح تفقد من رساوتها او عند تحميلها ماراح تكون متوازنه



الكارونه


كثير يشتكي من صوت حنه او ونه في الكارونه طبعا لابد من الفك والتشيك قد تكون


رمانات يبي لها تغير او نقص زيت او وزن الكارونه مع البنيون


انتهت ولله الحمد



لمبة الاوفر درايف


بعض الاخوان يشتكون من عدم عمل الاوفر درايف او ان اللمبه تاشر طبعا هذا سببه


ان الحساس في القير غير ثابت او يبي لها تغير


انتهت ولله الحمد



التفته او التقطيع


طبعا مجالها كبير جدا وقد تصل الى التوضيب


لابد من الفحص قبل كل شئ واسبابها :


بواجي – اسلاك بواجي – كويلات – حساسات – بخاخات - تبخير او تهريب الثلاجه على البواجي او الكويلات



البواجي طبعا غالبا ماتكون هي المسببه للتفته لعدم تمكنها من حرق البنزين بشكل المطلوب عدم اشتعال السياره بشكل المطلوب دخان اسود
حلولها لابد من التغيير
لمبة التشيك انجن Check Engine


المشهوره بلونها الاصفر
نجي لمشكلة الفوردات المنتشره وبشكل كبير جدا جدا والي سببت مشاكل وبعض الناس قالوا مهمه واخرون قالوا الغوها وفك نفسك من وجع الراس


المصنع او المهندسين بشكل اصح لم يضعوا المبه للعبث وانما لمبة تحذيريه لوجود عطل او خطأ ما
لم يفهمه كمبيوتر السياره في بعض الاحيان قد تكون خطيره وبعضها الاخر قد تكون بسبب تافهه


من اسبابها الاساسيه والمهمه وهو تعطل احد حساسات الماكينه


ومن اهمها منظم الهواء – عيار الزيت – حساس الكام والكرنك – كويلات


غالبا في هذي الحالات تولع المبه حلولها


منظم الهواء بعض الاحيان اوقات المطر يخش ماء في الفلتر تولع اللمبه ولكن سرعان ماتروح او بتظيف الفلتر او الحساس نفسه او لابد من تغير احد حساسات الهواء


عيار الزيت او ضغط الزيت وهذا اخطر واحد فيهم لانه اذا ولع اما بسبب بسيط عطل الحساس او السلك غير ثابت السبب الثاني والاهم والخطير جدا وجود تهريب زيت او عدم طرمبة الزيت لان الزيت مايخش للماكينه او يدور الا من عنده وذلك اشتغلت لابد من التشيك
رقم واحد قاعدة فلتر الزيت
رقم اثنين حساس الزيت


حساس الكام او الكرنك تفتفه بسيطه عند وقوف السياره او عند انطلاقها وفي بعض الاحيان السياره تطفى عند الوقوف


الكويلات مثل ماذكرنا في السابق تسبب التفته


انتهت ولله الحمد